尼泊尔旅游信息大汇总

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踩在jomsom村外的沙石路上，我的心里有些不相信似的，这就开始了吗？trekking就这样开始了吗？刚才30分钟的飞机，就要靠我们在此后的整整五天内，一步一步地走回去。此时一侧是隔着河谷的nilgili北峰，一侧是就在路前的dhaulagili1号主峰,雪山在阳光下更加明亮洁白。没有人在起跑线上说一声ready start,甚至没有起跑线，就这么出发了。

第一天的路基本上是沿着河谷边的平地走。照ram的说法，这是轻松的一天，没什么特别难走的路，正好让我们适应一下。通常都是canicula提着他崭新的nikon D70冲在最前面，leo和ram在中间交替，ram还不时回过头来看看我。我走在最后面相距他们十来米远的地方。一路上若有好的风景，就停下来拿出傻瓜相机飞快的拍一张，再马上快走几步赶上去，不敢落后太远。

两个钟头很快过去了。我们在第一个村子停下来，marpha,一个非常干净非常漂亮的西藏式村子，完全用白色的石头砌出房屋和道路，还有好几座藏传佛教的gompa，居民都属于一个与藏族很相近的民族Thakali。ram把我们带进路边的一间客栈。上午十一点的光景，没有投宿的客人也没有午餐的客人，厅堂里安安静静，有阳光射进窗户，落在窗边的椅子上，厚厚的坐垫铺在上面。客栈的大妈给我们端出苹果派来，还热着呢，甜甜的很好吃；接着又给我们两包苹果干和一大袋苹果。marpha周围就是出产苹果的。我们心满意足很快吃光了苹果派，把那一大袋苹果塞进ram背的大包里，成为我们trekking途中维生素的唯一来源。正准备结账，ram说不用，这是包括在package里面的。闻言，我们又惊又喜，很不诚恳地检讨自己有点太过腐败，不像个驴子。不过显然，大家心里都很喜欢这样的安排。从此以后，果然一路上除了早就说好的矿泉水、可乐和啤酒自己掏钱以外，一日三餐和茶点加上打尖住店，我们再没有多出一分钱，package全包了。

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除了好吃的苹果，marpha附近河谷一带的风景，我个人认为是整个jomsom trekking中最好的一段。“夹岸高山，皆生寒树”。确切地说，由于现在还是旱季，河谷里水势很浅，都是几步就可以跨过去的那种小溪流。那天天气极好，天空湛蓝，远远飘着几片云。我还是不习惯在那么高远的蓝天上那一团团的白色，一个劲儿的告诉自己，那不是云，那可真的是雪山啊。从来没有奢望过能登上雪山，可以这样近距离的亲眼看到雪山就在我的眼前拔地而起，这趟旅行就已经非常值得了。至于“寒树”，除了绿油油的苹果树正在含苞待放以外，一眼望去，灰蒙蒙的河谷植被稀疏，只有散落的低矮树丛零星分布。

从jomsom到marpha之间的路上，有日本老太太团，三三两两的走着，头上包着严实的围巾，却可以看到依旧是化了妆。他们也来trekking? 我们大惑不解，canicula用他的蹩脚日语打听下来，原来他们坐飞机上来，走两三个小时到marpha,村里有一个世纪初日本高僧的纪念馆，是当初发愿到这里来建寺庙的；再喝喝茶，四处转转，看看村里的那几个庙，然后就住上一夜，次日再回jomson坐飞机下去。啊？我和leo都有些吃惊，看来真是大路通天，雪山脚下，每个人都有属于自己的trekking方式。

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离开marpha不久，过了十一点，河谷的风开始大了起来，先前频频在头顶飞过的小飞机和军用直升机也不见了踪影。书上特别提醒徒步旅行者，kali gandaki河谷里每天中午开始有极为强劲的风，一直持续到日落。我们的时间有些耽搁，为了赶到今晚计划的住宿地kalopani，ram带我们直接从河谷里穿过去。正是顶着风走，天气也渐渐阴了下来，脚底下是干涸的河床。谁也不说话，低头走着，风很大，裹着沙子扑打过来。虽然才三个多小时，却觉得特别漫长，怎么都走不出河谷似的，总也望不到头。河谷的正中风最烈的地方，有两座孤零零的简陋小屋子。leo和我埋头坐在门口的木栏杆上，我们的脸上都紧紧裹着围巾。canicula则颇有兴致引屋里怕羞的小孩出来，想给他和他的屋子照相，曰“龙门客栈”。

过了这两座小屋，风似乎小了一些，不过天色也暗下来了。山区里天黑得早，五点半就日落了。ram看看情形，决定到kalopani之前四十分钟的一个村庄kokhethanti投宿。一切听你的，我们没意见！ram到底经验丰富，就在天将黑未黑的时候，把我们领进了河谷边的小村kokhethanti,就住在村口的第一家客栈。

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除了我们，客栈里还有一对德国男女和一个奥地利男子，三人都是走大环线过来的，正聚在一起用德语聊天。他们已经走了十多天，看来完全适应了trekking的节奏，精神颇好，聊得兴致勃勃的。我们一同在楼下的饭厅里吃了晚饭，我又喝下半瓶啤酒，是canicula不小心点的却发现过期了，我不想浪费，再说过不过期对我来说还真没什么差别，我是从来都尝不出来好坏的。这天我实在累坏了，早早趴到了床上，盖了三床毯子，呻吟着躺倒了。在其后trekking的每一天里，“躺倒在床上”总是我的最高理想，对此，canicula大惑不解，leo却完全同意。

客栈的房间大约十来平方米，四壁都是木质的，完全不隔音。好在我也累了，根本听不到一墙之隔的那些德国话。房间里放着一张桌子两张床，床铺相当干净，灯有些暗，公用的厕所在楼下。

躺在床上虽然浑身酸痛，我还是习惯从包里翻出本书来看。这几本旅游书，和那本新买的ramayana，在徒步之前整理行装时犹豫再三，我还是全都带上了。加上打印出来的几页攻略，都放进随身背包里，成了trekking途中不可或缺的读物

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古人说的雪夜读禁书，一直是我向往的一种读书方式，因为心静。在喜马拉雅山区的村庄里，精疲力尽的一天之后，躺倒在三床毯子下面安稳看书，看着看着睡过去，成了此后trekking途中每晚的最后节目。今晚没有看旅游书，换成了ramayana。

ramayana,印度两大史诗之一，地位仿佛荷马史诗之于西方文明。对ramayana最真切的接触是在吴哥窟里，数十米长整面墙上的浮雕，刻的是lanka之战，史诗里正义战胜邪恶的最后决战。浮雕上，英雄rama被故意放大了比例，有无数神箭在周身围绕；反面主角lanka国王ravana则作逃亡状，被掀翻了战车。在Thamel买的这一本是缩得不能再缩的简写本，甘地时代的内政部长写给印度儿童做启蒙用的。就好像用“北宋年间宋江等一百零八人聚义梁山泊替天行道，后为朝廷招安，南征方腊两败俱伤”来概括一百二十回的《水浒传》一样，多少精彩的故事都被略去了。ramayana的故事桥段老套，颇似现下的bollywood电影,爱情权力暴力，要紧的元素一个不缺：王子rama是天神vishnu在人间的化身，英明神武，不幸为谗言所害，被父王逐出宫殿，与妻子sita和同父异母兄弟lakshmana共同生活在森林里。恶人lanka国王ravana贪sita美色，计夺之。rama兄弟得猴王大军相助，打败ravana夺回妻子，并回国继位。ramayana的故事贯穿在印度历史和生活的各个层面，并且飘洋过海，从次大陆传遍整个中南半岛和太平洋诸岛屿，在各民族中各自独立演变出当地版本，成为最经典的民间传说。

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在夜深人静的时候看这个遥远时代遥远国度的故事，此时此地，似乎回溯到了它的源头，终于显得不那么遥远了。闲聊时提到过ramayana,ram曾经很骄傲的说过，女主角sita就是尼泊尔人。她出生在janakpur,是国王的养女；也是在janakpur，rama win sita's hand（这句话写得很妙，却不解其意，故照直写下，不再翻译）。janakpur是尼泊尔terai平原上的一个小镇，靠近印度北方邦的边界，至今仍有特定的地点和特别的节日纪念rama和sita。今日伸手可及的现实世界和古老史诗里的传说得到了统一和印证，大约就像中国人诵着唐诗去寻访西安城一样的感觉吧。而此刻，隔着数千年的时间又隔着宗教的严格界限，陌生的ramayana和印度教里那些眼花缭乱的神，在这一个夜晚，似乎比从前任何一个时候都更清晰地浮现在我眼前。


徒步第二天，意料中的腿酸，不过精神好多了。推开房门，迎面就是Dhaulagili的好几座山峰和稍北一些的Tukuche峰，清晨的天空非常清澈。就着近在咫尺的雪山吃完早饭，还不到八点，我们又出发了。

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一个小时后，我们穿过最后一段开阔的河谷，来到计划中昨晚的住宿地kalopani,黑水村。kalopani和lete是两个紧紧挨着的村子，ACAP的检查站就设在lete中心。小小的检查站甚是热闹，南来北往的徒步旅行者们都在这里停留，交上各自的登山许可证。有十来个人的大旅行团，雇差不多相当人数的挑夫，带着全套的野外扎营装备；有两三个人的小群体，跟着一个导游，像我们这样的；也有独自一个人行走的，无需导游无需挑夫，背一个巨大无比的大背包在肩上，拄着登山杖照样健步如飞。不管认识不认识的，都入乡随俗习惯成自然的说一声namaste打招呼，看得出每个人都很享受这样日日走路的生活方式，虽然很多人浑身上下，人也好包也好，都已经肮脏不堪了。在检查站的一个登记簿上，我们往前翻了好几页，最近的十来天里面，只看到一个日本人，两个韩国人，再加上我们，就没有其他的亚洲人了。最多的是法国人，德国人，爱尔兰人，以及来自其他欧洲国家的人，说着形形色色各种欧洲方言和不同口音的英语。我们还注意到，这里几乎没遇到过美国人，也鲜少澳大利亚人，不知是什么原因。我不由想起在机场遇到的那一群台湾人，他们此时应该还在annapurna的另一侧，离大环线起点不远的地方吧。十几天后，他们将能在登记簿上发现我们三个中国人的名字。

一过lete,平坦宽阔的河谷一下子变得又深又窄，成了名副其实的峡谷。路上经常有长长的索桥，把我们一会儿带到河的这边，一会儿又回到河的那边去。渐渐走入了峡谷的深处，雪山终于被挡在了视线之外。极目所见，深绿茂密的松树林取代了低矮灰暗的小树丛。沿途的几个村子都不算小，从村头走到村尾要二三十分钟。村子通常都坐落在四周环山的一片平地上，有平整的田地种庄稼，绿油油的一片，如果不是天际若隐若现的雪山，完全看不出是在海拔八千米的雪山脚下。

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从jomsom开始，驴队就是我们旅途上最常见的伙伴了。虽然现在jomsom，mustang都有飞机通航，但一路上的驴队还是络绎不绝。早在开辟成徒步路线的很久很久之前，这里就是来往于尼泊尔腹地和西藏高原之间的著名商路，至今仍长盛不衰。沿途那几个大村子，都是因了这买卖而繁荣起来的。驴队通常是十几二十几只毛驴，每只脖子下面都挂着叮当的铃，远远就告诉路人它们要来了，请闪开。领头的几只，头顶上还插着红白相间的翎毛，神气得很。驴队大多是跟我们反方向，从山下运了东西上mustang那一带偏僻的高山区域；也有少数是跟我们同向而行。跟在驴队后面走可不好受，走不快，还净吃灰。我们屡屡想超过它们，总是不成功。别看那些驴子走得不快，可是它们什么路都能走，再陡再难都不怕，而且基本上不休息，保持匀速前进。因此最终，我们停在路边喘气了，它们却摇着铃铛，越走越远。

canicula通常都是走在我们前面的，所以也是最早停下来休息的那一个。目送着驴队远去，canicula坐在那里不住摇头，忙不及的告诉我们，他遇到了昨晚上的那个奥地利人。“就刚才在赶驴队的时候。我想追上他，就一步一步跟着他的节奏走；可他下坡不是走的，他，他是一蹦一蹦跳下去的。我在后面使劲跟他，可就是跟不上，他一下子就跑到驴队前面去了！”canicula停了半晌，无限感慨地补充一句，“真是只奥地利羚羊啊，我太崇拜他了！”

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然而奥地利羚羊早就走的没影儿了，我们可还有一大段路要赶。这一天是一路下降，路不陡，可是特别长，全都是沿着kali gandaki河走。翻开地图，ram用手指在上面划了一下，我们要去的温泉村tatopani离这儿还远的很呢。温泉村当然有温泉，还是特别烫的那种，解乏。一听此言，我们就决定，再怎么赶，今晚上也要到温泉里去泡一泡。说这话的时候，已经是下午三点了。

今天最糟的是leo，最后一段到tatopani的路，我们尚可勉强支持，leo却快不行了。canicula走在最前面，总是大声跟每个路边的大人小孩唱山歌一样来一声namaste，我跟在后面，namaste的声音小的只有自己听得到，而leo落在最后，是什么声音也没有，只剩下机械重复抬腿走路这个动作了。这个时候，背着大包的ram来到我身边聊起天来，说两年前jomsom还没有飞机的时候，他从那儿往下背苹果。十几公斤的苹果，他第一天从jomsom走到tatopani,第二天就走到山下有公路的镇上了。我看着他，没有力气也实在不知该对他说什么才好。

天都快黑了，我们摇摇晃晃的终于到了tatopani，已经六点多了。我暗暗算了一下，今天我们居然走了十个小时还多。要知道在通常的情况下，徒步者每天平均的路线才不过五个小时。我吓了一跳，不敢把这个结果告诉已经倒在椅子上的leo。

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走了那么久，都是为了温泉村里的温泉。尽管天色渐渐黑了，我们还是精疲力尽的去温泉了。温泉就在河边，两个正方形的水泥池子，有水管把热水注进来。一个池子里或坐或躺，已经挤满了洋人，几罐啤酒放在池子边上。天色勉强可以辨认，leo和我到一个三面围了板的隔间里换衣，那第四面就对着滚滚而过的河水，还有河对岸黑黢黢的松树林。头顶上则是越来越暗的天空。

人少的那个池子水非常烫，当地人坐在池沿泡脚，canicula已经跳了进去，只露个头。他开始做起日本式的美梦来：泡着温泉，看着富士山，喝着冰啤酒，抱着漂亮姑娘...拜托醒醒，这可是喜马拉雅山的脚下啊。

水实在太烫，我终于呆不住，逃到另一个池子里，虽然不喜欢那里太多的人。大家都是准备或者已经在路上走十天半个月的，并没有充分的泡温泉的准备，却又忍不住诱惑，全都跑来泡一下，情形可以想象。好在都是人在旅途素昧平生，渐黑的天色和齐肩的池水也给了些微的掩护。一个男人过来在我边上坐下，用尚且标准的中文说声“晚上好”，开始说话。自称来自以色列，大约是在登记簿上看到我是中国人，大谈他曾在中国旅行的三个月，北京西安什么的是不消说了，乃至广西北海，贵州凯里，什么稀奇古怪的地方都去过了，看来这就是那句“晚上好”的由来了。我不由肃然起敬，比我去过的地方多太多了，原来是位走南闯北的资深驴呀。可惜天太黑，实在没有看清这位属猴的以色列老弟到底长什么样。

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聊天完毕，池子里的人也走得差不多了。我们摸黑到那个三面板的地方穿好衣服，又深一脚浅一脚走回客栈，leo都快晕倒了。不过，大约是温泉的缘故，那天晚上我的精神倒是特别好，连腿也不酸了。leo早早的回房躺倒，也没胃口吃晚饭，就只剩下canicula和我，不久ram和客栈的一个伙计也过来了，我们一起说起闲话来。

不知怎么地从眼前的annapurna徒步说到了珠峰。ram说来自然是头头是道，信手拈来。lukla airstrip是飞机的终点徒步的起点；namche是个很大的集市；5545米的kala pattar，则可以三百六十度看雪山环绕，珠峰，lhotse, cho oyu......他侃侃而谈一路上的村子、人物、寺庙，还有珠峰大本营，听得我两眼放光，频频点头，心中无限神往。跟ram大谈特谈欲罢不能，只可怜了canicula，听不懂我们说的是什么，我又不让他先回去，硬是一直陪到九点多散场，够朋友。我们走的时候，另一桌上，一群洋人夹杂着当地人，在玩一种本地的扑克牌，点着蜡烛打，兴致高得不行。

那天晚上，我把蜡烛粘在床头，津津有味看起了旅游书上关于徒步的那一部分，从此时此地的annapurna，到珠峰脚下sherpa人的故乡sulu-khumbu，再到北边的langtang，helambu和圣湖gosainkund，栩栩如生，一直看到蜡烛燃尽。虽然说徒步辛苦，我也渐渐喜欢上了这种日日行走的生活。

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一大早，leo还在睡着，我来到客栈的小院里，canicula已经在喝奶茶，我们徒步路上最受欢迎的饮料了。他兴奋的告诉我，刚才他在外面转了一圈，看到了昨晚一起泡温泉的那个加拿大mm。“唉，可惜不会说英文啊！”canicula很不甘心的样子。我吃了一小惊，“昨天那么黑，你居然还看清了人家的脸？？？”看来人和人就是不一样啊，我自愧不如。

因为leo昨天实在累坏了，ram决定我们今天不赶时间，想什么时候出发就什么时候出发。正在小院里吃早饭，忽然从门外进来一个人，跟我们大声打招呼，定睛一看，原来是“奥地利羚羊”。canicula喜出望外，赶紧拉住他，狠狠表达了一下仰慕之情，并抓住机会跟偶像合影一张以作留念。羚羊自述，他计划着八个月的旅行，已经在印度待了五个月，几天前在大环线上翻越thorong la山口，正是出发整整半年的日子。原来如此！他头上扎着头巾，像锡克人，或者更确切地说，像四川人的样子；腰上则系着一根花布带，肤色早就被热带的艳阳晒得极健康。然而奇怪，再怎么看他都不像个印度人，虽然他们同样都是高鼻深目的人种。

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告别了羚羊，我们也离开了温泉村，开始其后两天连续的上坡路。每天都是只走半天，下午两点左右即投宿。上坡是相当消耗体力的，除了canicula尚且还能背他自己的包继续走，我是早早就把自己那个并不重的包也捆进ram身上那个大背包里了。即使如此，我们也万万赶不上ram在前头领路的速度，每走十几分钟，必然要求停下来歇一歇。ram却是越走越轻松，好几次兴致高昂还随口哼起了小调，婉转悠扬，很有风味。问他是什么歌这么好听，“加德满都很流行的，到处都有。”

爬山的辛苦自不待言，好在天气又好了起来，虽然离雪山越来越远，七八千米的nilgili南峰依然可以望见。我们慢慢走，在sikkha停留一晚上，次日中午又上到了2800米的一个大村子ghorepani。

ghorepani是很接近pokhara的一个村子，整个村子几乎全是客栈。因为不远处就是可以看到annapurna地区大部分雪山的poon hill, 这里成了几条徒步路线的交汇点，徒步旅客的集散地。到达ghorepani正是中午，却明显感到冷了起来。前一天烈日暴晒，几乎回到穿短裤短袖的状态，这下子又把全部的衣服，包括羽绒背心都穿回去了。下午两点多，我正倒在三床毯子下面迷迷糊糊地看ramayana，忽然响声大作，先是一阵急雨，继而下起了冰雹。好大的冰雹，打在木屋顶上啪啪作响。

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饭厅里有一个大火炉，客栈的主人，还有其他几个客人，都围着火炉取暖照明，还有晒登山鞋的。山上电力不足，大多时候还是用蜡烛，客栈都是木制的，因而特别容易起火。canicula看到不远处有一个烧焦了的客栈废墟。就是十几天前的事情，因为使用蜡烛不小心酿成了火灾。村里的大路上和每个客栈里都竖了很大的牌子记叙这件事情，旅客们也都自觉地捐一些钱帮助那家不幸的主人。

我们一路上吃的不是意大利面就是炒饭炒面。canicula试过一次daal baahl，尼泊尔的national dish，米饭用lentil汤汁浇过，还有一些咖喱蔬菜。他说味道不错，我却因为那团蔬菜的成分不明而不敢尝试。发现菜单上有一种local wine，很淡，“就是一掺水的二锅头”。不管怎样有酒精的成分，暖暖的又很解乏，我是每晚必来一杯的。

饭后和ram聊天，我和leo两个，canicula照旧是听不懂的，很郁闷的在那里不知干什么。其实他会几句日语，ram也会几句日语，只不过两人的水平不相上下，所以能沟通的只限于通常会话书上最前面的那几页。最常用的对话，就是ram指着盘子问oishi？canicula点头大声回答oishi！我完全不需要学习日语，也非常明白这两个人在说什么。

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说起来，ram的英文倒是自学成材，完全是这么多年做导游练出来的。有一点口音，但绝对不是印度英文，而且非常流利。照他的话说，就是一个habit，说得多了就会了。本来他还会更多的日语的，可惜后来日本游客不太来独自旅行了，也就生疏下来，只限于oishi级别了。至于中国人，他还是第一次带，因此对中文颇感好奇。可惜我们一路上，只教会了他“出发”这个最有用的词，他还给念的稀奇古怪的，好像印地语或者尼泊尔语，总之完全不像中文。

闲来无事吃完晚饭，把各自的钱拿出来玩。尼泊尔的rupee上是国王，牦牛，还有pashupatinath的大殿。国王的头像有两种，前任国王和现任国王。老实说，连我们这几个外国人也一致认为现任国王脑满肠肥，看上去就是一付奸相，一定不是好人。谈起几年前的王室血案，不光是ram，几乎我碰到的所有人都认为是现任国王搞的鬼，“这样他就能做国王了”，他们总是这么别有深意的总结一句。从那时起，形势动荡不安，经济一落千丈，冲突屡见不鲜。“尤其是毛党游击队”，我们把人民币上的头像指给他看，他点头。“就在这一带，beni,这一带的地区中心，从tatopani沿着河下去一天的路程。一个星期以前有一场战斗，每个人都说死了五百多个人呢。”

我们启程前从网上看到过这个消息，但是此刻从ram那里说出来，感觉很不一样。