尼泊尔旅游信息大汇总

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拦了几辆车都要200卢比，最后跟同车的一个尼泊尔商人同搭一辆车。我的背包行李架放不下了，只好塞进车厢。我们三个坐在后面，小晁脖子后面扛着尼泊尔商人带来的毛毯，腿上还横着我的大包，一路上他一直使劲拽着大包，尽力帮我减轻负担。车在街上绕来绕去，不一会的工夫到了一个商铺旅馆林立的街区，泰米尔到了。狡猾的尼泊尔商人问我们要200卢比车费，难道他带了那么多货物还想白坐车？最后我们给了150卢比。

看着天色将晚，街上亮起了五彩的霓虹，顾不上想那么多，我跟着小两口就近钻进一家旅馆。出马交涉的是小敏，这个苗条文静的姑娘显然不是侃价的老手，一听老板报出的每人200卢比的价格，立刻觉得很便宜，也没还价就点头同意了。我们跟着老板上了二楼看房，打开临街的两间房子，卫生间24小时有热水，门外还有个相通的阳台，基本功能都有，就这样吧。

办好入住手续，小两口要去找长城饭店了解旅游资讯，临出门前细心的小敏给我留下她的手机号码，让我万一有什么事就找他们。捏着小敏给我的名片，心里热乎乎的，尽管我知道自己不会去麻烦别人，可是就觉得虽在异乡为异客，虽然只身一人好象也并不孤单。

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一个舒服的热水澡洗去了一身的汗水和疲惫，顺手又把脏衣服洗晒完毕，一身轻松出了门。出去的主要任务是买张地图，买个电源转换插头，再找点吃的，顺便感受一下加都的夜晚，捎带着熟悉地形地物。临出大门前习惯性地拿了张旅馆的名片，以防走失。

泰米尔的街巷是大大小小密密麻麻百转千回，还几乎没什么名字。就凭我这个老年痴呆的脑袋，根本就别想理出个头绪来，只有一个笨办法就是死记硬背。出门左转，到路口右转……。街上的旅馆、饭馆、商店，小门脸一个挨一个，商店大敞着店门，满眼望去是五颜六色铺天盖地的工艺品，弯刀、面具、佛像、木雕、纺织品、首饰不一而足。最抢眼的还是喀什米尔羊绒披巾、围巾，象彩练悬垂在店铺的半壁墙面，围巾下面飘逸着轻柔的流苏，让人抚之心动。

闹中取静的露天花园餐馆木栅栏后面整齐排列着原色的木桌椅，复古的色调原始质朴，树上挂着各色小灯闪着幽暗的清光，温情又有点暧昧。此时若有三两知己，找个角落来杯小酒，几碟小菜，把盏对酌，天南地北该有多惬意呀，可惜只身一人，遗憾。

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汽车在狭窄的小巷里费力挤着向前挪动，呼啸的摩托在缝隙中钻来钻去，衣装各异的外国游客形成的人流象长河在街上流淌，居高临下的是人力三轮车上的乘客，他们形态自如地坐在高高的车座上俯视着芸芸众生。流光溢彩的泰米尔之夜是如此纷繁，，似乎要把俗世的浮华挥霍在一夜之间。

走在路上经常会有当地人象老朋友一样跟你亲热地打着招呼，送来一句问候：Namaste（你好）。后来我发现，只要有人跟你打招呼，就必然是有什么事了。不是向你推荐旅馆，推销商品就是推销导游的。推销商品和旅馆还好打发，就是导游比较难缠，一不留神就中招了。这不，刚转了一圈，在回家的街口，我就被一个导游盯上了。

这个尼泊尔帅哥说自己是个导游，正在学习汉语，明天没有事情，可以免费为我导游。虽然我满腹狐疑：天上掉馅饼了？可是我还是不由自主地听着他断断续续的英语加汉语在一张地图上指指点点，还有他身边一个小伙在随声附和。在他们的一再邀请下，我跟着到边上的一个餐馆去喝尼泊尔甜茶。这个导游叫鲁德拉，他在餐桌上铺开地图继续讲解：这是猴子庙，明天上午咱们去这个地方，下午去杜巴广场，一天的行程就这样被人安排了。

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正好小敏两口也到这里来吃晚饭，鲁德拉又在他们买的地图上热情地讲解了半天。尽管鲁德拉极力向我推销的那张地图比例尺太小，实在无法跟小敏他们100卢比的那张相比，碍于情面，我还是买下了鲁德拉那张50卢比的地图（天知道他从哪里拿来的免费地图），临别又在他们的半推半让中为三杯甜茶付了帐，真有点象冤大头。

第二天八点过一点收拾停当下了楼，鲁德拉已经如约在大厅等待。在我的坚持下，我们徒步去猴子庙。猴子庙的官称叫：斯瓦扬布纳特寺，因为坐落的小山上有许多野生猴子，所以俗称为猴子庙。跟着鲁德拉在小巷几绕出了泰米尔，一路向西走去，过了一个大桥就开始上台阶。半山上经过一座印度教神庙，尼泊尔是世界上唯一的以印度教为国教的国家，信奉印度教的人口约有86%，鲁德拉也是其中之一。

我跟着鲁德拉钻进庙门，庙宇中心是一群小塔，成群的鸽子在里面蹦来蹦去啄食着教徒的施舍，来敬神的男女老少捧着托盘，放着花瓣和大米。我似懂非懂听着鲁德拉讲解这座有300多年历史的寺庙，小塔上每圈精美雕塑的含义，还要不断教他每个汉字的发音并在本子上标注拼音，这游客当得也不容易呀，一个字：累。临走前鲁德拉到正殿门口脱下皮鞋，解下皮带低头钻了进去，这里就不让咱异教徒进了，只能在外面窥测。只见鲁德拉在里面对着低矮的小神像比比划划，嘴里还念念有词，捣鼓了一阵从神像身上揩了点朱砂点在自己脑门上就出来了，看我喜欢就又进去揩了点给我也点上了朱砂。

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顶着朱砂欢天喜地继续上山，没过多久就到了猴庙山下。一进山门经过几座小塔就是一路向上的阶梯，两边各有一莲花宝座，接引佛端坐其上，左手横胸，右手下垂，接引众生。山羊在周围信步溜达，黄狗在石阶上伸着懒腰，猴子拖儿带女在林间跳跃。走到中间有个散落着长椅的休息处，乘凉休息刚坐了一会鲁德拉的手机响了，接完电话他抱歉地说，公司来电话，要去接团，我如释重负赶紧跟他告别。

顺着立陡的台阶继续攀登，经过一个小平台时边上的房子里挂上了售票处的牌子，攻略上说的爬东边的台阶不用买票，看来是老黄历了，门票75卢比。我掏出导游证企图蒙混过关，把门的问：你的团队呢？我说：他们还在旅馆睡觉呢。撒谎不成，自知理亏，赶紧乖乖掏银子吧。

寺庙的主体集中在山顶，古香古色的庙宇群在周围散落，一群石塔众星捧月般簇拥着中心高耸的覆钵式四面佛塔。白色的塔基，上面描摹着黄色的花纹，塔身四面各有两只眼睛审视着四方，眉目中心还有个千里眼，这个形象成了尼泊尔最有特色的象征。塔刹尖尖直插云天，宝盖下悬挂着条条绳索上排满五色的风马旗，在微风中轻轻摇荡，仿佛在默颂着六字箴言。

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站在寺庙边的平台上凭栏远眺，加德满都谷地尽收眼底。大片的房屋红黄相映，间杂着绿色的林带，郊外偏远的地方还有青葱的稻田与楼舍比邻。周围绵延的群山如黛，明澈湛蓝的天空中漂浮着朵朵白絮般的积云。

正在我信马游缰东张西望时，鲁德拉气喘嘘嘘跑回来了，看来是那单生意被别人做了，他又回来啃我这根鸡肋，真是契而不舍。没办法打发，只好硬着头皮跟他走吧。逛完猴庙已是正午，炎热的太阳照在身上火辣辣的，鲁德拉坚决不肯徒步回去，为了说服我坐车，他还破费10卢比买了6根香蕉。我们坐上一辆中巴车，票价每人6卢比回到泰米尔，接着被带进一家较大的餐厅。

坐定之后在鲁德拉的推让下我点了两份鸡肉套餐，鲁德拉又要了一瓶冰冻矿泉水和两个薄饼。这里的价格显然比我经常出入的小饭馆贵了许多，环境也好了许多，餐桌上铺着洁白的桌布，帅气英俊的侍应生殷勤地托着盘子跑来跑去。不一会饭就上来了，早就洗好手严阵以待的鲁德拉开始下手抓饭，只见他把各种汤汁到在米饭上开始用手搅拌，然后再抓点菜放在饭上用手一剜，就把一团饭菜放进嘴里。这样近距离面对面地看着他流着黄汤的手熟练地抓饭，自己盘中的饭菜真是难以下咽。看我那碗被扒拉一遍没找到一块好肉的红烧鸡肉剩下了，鲁德拉又风卷残云帮着打扫了。水足饭饱，买单的自然还是我，又花了近300卢比。在这里应该是大肚汉最合适的地方，除了那一小碗鸡肉以外，其他的饭菜都可以无限量添加。

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出了餐馆，鲁德拉又按照他制订的计划带我去杜巴广场，我摇晃着脑袋坚决不去。大中午的，太阳能把人晒化，本来到加德满都就是来休闲的，在这里我要的是没有时间表的旅行，干吗要去奔命，何况我最讨厌由别人来安排自己的时间。我坚持要回旅馆睡觉，鲁德拉就放弃了说服我去杜巴广场，改成下午请我喝茶。不顾我的谢绝，他自说自话地约定了个时间，下午四点来找我。

回到旅馆一看阳台上晒着小两口的衣服，心里塌实了许多，知道他们还没走。说实在的，这家旅馆虽然名字挺好听，叫Sweet Dreen Hotel 。可是这间临街的房子一天到晚噪音不断，晚上不时有摩托车发动机的突突声，过往行人的喧闹声，店铺里的音响声。要等到11点多最后关门的店铺哗啦一声拉下卷帘门，这时才有可能尝试入眠。能睡半夜囫囵觉就不错了，哪里谈得上甜梦。

本想今天上午去侦察旅馆看看有没有更合适的地方好搬家，结果糊里糊涂让免费导游给安排去了猴庙。以我的英语水平也没听出个所以然，倒是给人家当了半天的免费汉语老师。累心又不自由，还成了买单的钱包，挺聪明的灰灰咋真的老年痴呆了？TNND。

睡到四点，旅馆伙计来敲门：“你的尼泊尔朋友找你来了”。我靠，说来就来呀。只好让伙计转告，我不舒服要休息，喝茶免了。伙计下了楼，我竖起耳朵半天没再听到动静，才算出了一口长气，可把免费导游甩了。

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一个人旅行最大的好处就是自由，如果你没有时间的限制，在尼泊尔这样的小国晃悠，就越加轻松自如。尼泊尔共有八处世界文化遗产，其中七处在加都河谷。近便的地理位置让人在参观游览时大可不必疲于奔命。

有着悠久传统文化和东方文明的尼泊尔，其历史可追溯到公元前6世纪。历史上最辉煌的马拉王朝，在统一的马拉王朝最后一任国王亚克希亚.马拉去世后，王国开始分裂，他的几个儿子分别在加德满、帕坦及巴德岗建立了独立王国，并大修宫殿，给今天的加都都谷地留下了三座古城王宫建筑和寺庙群。

本着先近后远，先易后难的原则，我把在尼泊尔的第三天安排去加都的杜巴广场。清晨天刚蒙蒙亮，阳台上扑拉拉飞来飞去的鸽子咕咕叫着，沉睡了一夜的加都醒了。我揉着松腥的睡眼开门走上阳台，到处都是湿漉漉的，空气中透着湿润的清新。九月底是尼泊尔雨季的尾巴，这时已经没有连日无情倾缸大雨，夜来无声潜入的绵绵细雨，悄悄洗净都市的浮尘，就转瞬而去无影无踪。

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收拾得当背着包包拿着地图揣着指南针出了门，在旅馆老板热情指点下基本弄清了方向。在加都地图和指南针都是必不可少的工具，星罗棋布的小巷里很难找到方向，看着地图上的方位再有指南针帮助辨别方向，就不用发愁了。我住的旅馆在泰米尔北部边缘，没多远出了那条小巷就是大街，向左转再向左转顺着大路一直走大约一公里就是杜巴广场（杜巴在尼泊尔语是皇宫的意思）。

上上下下的街道坑坑洼洼，狭窄的路面上拥挤着汽车摩托车三轮车和行人，临街的房屋大多是铺面，间杂着大大小小的寺庙和佛塔。我贴着路边小心地走着，还不时被小庙里的象鼻神吸引驻足停留，不知不觉就到了杜巴广场的西北入口。路口把守着一个警察在仔细辨认着可疑的人，只要发现你不象本国居民，一律被请到旁边一个木制小屋的售票处去买票。

卖票的是个着装整洁相貌端庄彬彬有礼的姑娘，她不厌其烦地在游览图上向我指点着办理游客通行证的位置。加都杜巴广场的门票是200卢比，如果你还要多次进入广场，可以凭当日的门票去广场办公室办理多日的游客通行证。买门票时还随同门票一起发给你一张广场游览图，广场上的主要建筑的大致位置都清楚地标注在上面。按照图示顺利找到广场办公室，交了一张照片办理了多日出入证。那里的工作人员素质都很高，耐心问清楚你准备哪天离开尼泊尔，就会把通行证的限期写到那天。

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广场上布满了大大小小的庙宇，红色的砖墙和雕刻着精美图案的黑色门窗透出古旧的气息，传递着历史的沧桑。西南角上建于12世纪的独木庙据说是用一棵树建成，修三层的庙宇用一棵树，这棵树可够大的。所以被用巨木来称呼，加德满都也因此而得名。

在常年开放的一层，象头神加内施端坐在大殿中央，被铁栅栏围着，里面还有个身穿橙黄色袍子，头缠包头的印度教祭司。来这里朝拜的教徒络绎不绝，只见他们进来时先摇动门前的铃铛，大概是通告天神吧，然后打开栅栏门进去向佛像撒米粒和花瓣，再低头双手合十默默祷告，临走时又在象头上抹下一点朱砂点在自己的脑门就算完成任务了。

临近的湿婆和巴瓦娣庙是座二层阁楼的单檐庙宇，高高的三层台阶上是五开间的大殿，上面向外倾斜着的阁楼挑出四面坡的大屋顶。湿婆夫妇从正中的窗户探出头来俯视着来往的人们，这个印度教里被人敬畏的破坏神，居然象一对平常的百姓，在闲聊着家长里短柴米油盐。

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位于广场中心的是始建于13世纪前李查维王朝的哈努曼猴神宫，这座宫殿从15世纪末便成为历代王朝的官邸，一直到20世纪70年代王室迁往新王宫后，这里就被辟为皇家博物馆，展出尼泊尔王朝的文物和历代国王的照片和用品，新国王登基时也在这里举行仪式。跟所有的红色建筑相成巨大反差的白色老王宫在广场上十分醒目，猴神身披斗笠跪在右面的石柱上，满脸被涂满红色的朱砂。门口两侧守卫着一对石狮，里面站着身穿礼服手持长枪的士兵，威严又不失礼貌。这座博物馆每天定是开放，门票250卢比，由于对国王的东西不太感兴趣，就把这笔银子省下了。


广场上所有的建筑里最吸引眼球的当属库玛丽神庙，这座三层楼的四合院落里住着活女神库玛丽，她作为尼泊尔的庇护神被人们顶礼膜拜。活女神的挑选范围都是释迦族金银匠四五岁的女儿，程序十分严格，有点类似于达赖转世。待等青春期到来或者不慎受伤流血，任期就到头了。这些活女神重新回到民间后却很难再找回平常百姓的幸福，养尊处优的生活使她们习惯了高高在上，颐指气使，往往没有人愿意娶其为妻。最受益的应该是她的家人，教徒们供奉的钱财足够全家过着衣食无忧的生活。

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为了吸引游客，每天中午12点和下午4点，活女神都会在三楼中间那扇雕刻精美的花窗前露一面。很多游客为了一睹女神的芳容，都会提前到庙里等待。小小的庭院花木繁盛，成群的鸽子聚集在窗棂上，屋檐下，吃饱喝足了就开始频频起飞活动腿脚，它们在游客头上扑腾着翅膀，一会的工夫头上身上就落上了鸽子毛，倒霉的人还会弄一身鸽子的排泄物。要是你没掐准时间一不注意走神的工夫，女神一探头就不见了。


徜徉在广场的古建筑群中，仿佛回到了中世纪。在这个全民信教的国度，宗教的信仰使人趋于平复，恬淡的心性让人不急不燥。在神的庇护下，人和动物相安无事在广场上各行其是，各取所需，日子象流水般平静安详。

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寺庙朝街巷一边的台阶就是卖菜的摊位，小贩歪躺在阴凉中安然入梦，一字排开的袋子里装满各色蔬菜，青菜萝卜任由麻雀随意啄食。围绕着广场的小巷几乎都是摊铺，吃喝用度一应俱全；礼佛供品五花八门；工艺古玩琳琅满目。最诱人的还是甜茶馆，不大的店堂里摆着几张长桌，三五一伙的尼泊尔人轻松地坐在里面喝茶聊天，桌上各种形状的油炸面食是尼人喜爱的食品。浓浓的市井风味总是勾出人的故乡故土之情，让人流连盘桓不舍离去。


不知不觉天以过午，酷热难当，原路返回吃饭洗澡睡觉，待日头西斜暑热退尽继续出去闲逛。泰米尔地区已经比较熟悉，路上不时和半熟脸的尼人打着招呼，俨然有点国民的感觉了。网吧是每天必去的地方，虽然我去的那家是最贵的，每小时要40卢比，可是就因为那里有个中国人，为了能有人说话我还是不自觉地往里钻。这家网吧是两个人合伙经营的，其中一个是成都妹，我帮她在携程上做了注册，还为她起了个名字：喜马拉雅女神。从此只要网吧一有空闲，她就不懈地在上面发着朋友拍的印度和尼泊尔的照片。

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帕坦是加都河谷中最古老的城市，跟加都一样，它最有魅力的景观集中在杜巴广场。帕坦和加都相距约八公里，这个距离已经不适合徒步，于是，今天的帕坦之行我打定主意坐Local Bus。

早晨出门前照例跟旅馆老板咨询去帕坦在什么地方坐车，跟我想的一样，在Citi Bus Park发车。按照比例尺看，到那里有20分钟的路，本想按照地图的指引徒步去车站。好心的老板告诉我，出了泰米尔有公共汽车去城市汽车站。

钻出北面的巷子，就到了马路上，看了半天来来往往的车辆，根本就别想知道坐哪趟车。站牌上都是曲里拐弯的尼文，只把可怜的灰灰看得七荤八素。正在发蒙，一辆窗明车净的大客车停在车站不远处，车门大开，赶紧上前打探。门口站着的象售票员的小伙告诉我不去那里，一阵失望正要转身下车，老司机发话了，问清我要去的地方立刻给了个肯定的回答，让我坐上了车。

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这辆没坐两人的车可真好，人这么少又干净的公共汽车在加都实属少见。我塌塌实实在司机后面的座位上坐定，又开始了东张西望。车开出去没多远就往北拐进了一条南北路，我的心一沉：方向不对呀？也许是人家的线路就是这样绕的吧，我安慰着自己。车又跑了一段路，在一座房子门前接了几个人后就折转回来，走上了大街正路。

路过新王宫时，老司机热心地回过头来向我介绍，可惜我的英语太烂，只能似懂非懂地胡乱猜测着，频频点头，连连称是。经过城市汽车站时老司机没有给我停车，正在疑惑之间，车停在体育场中间的那条马路上，那是中巴发车站，我就被卸在这里了。一路上售票员也不来卖票，俺就想，尼国的公共汽车都是下车买票吧。临下车也没人要票，就赶紧问：多少钱？老司机微笑着摆了摆手：不要钱。我这才恍然大悟，自己坐的不是公共汽车，是无意中搭上了顺风车，尼人真善良。

站在中巴车站，又是一阵忙活，问了半天也没有车去帕坦，就又过了天桥到不远处的城市汽车站找车。站上挤满了大大小小的客车，摸不着头绪。想起了上幼儿园老师的教导，有事就找警察叔叔。立刻问题就迎刃而解了，我被带上了开往帕坦的汽车。车票7卢比，虽然一路上不停进站，也就用了20分钟就到了。由于建筑规模的不断扩大，现在两座城市已经基本连在一起了，如果不是中间横亘着那条巴格马底河，真无法把它们一分为二。