功夫茶馆——新进各地名茶，嗜茶者进[吐舌]

飞鱼

择器


翁著《潮州茶经·工夫茶》（茶具）中，开列了：茶壶（冲罐）、盖瓯、茶杯、茶盘、茶洗、茶垫、丝瓜络、水瓶、水钵、龙缸、红泥火炉、榄核炭、砂铫、羽扇、铜火箸、锡罐、竹箸（挟茶渣用）、茶担、茶桌、净巾等二十余事。但是，古今势异，生活方式有所不同，要求遵古法制，全面继承工夫茶具的传统，除了某些专业茶馆的特殊需要之外，显然不合现实。在纤尘不染的现代客厅中，依然"竹炉榄炭手亲煎"，弄得火星四溅、烟气熏人，又有谁愿意如此且"乐此不疲"？因此，近数十年来，工夫茶具中的"四宝"除罐、杯外，玉书畏（即砂铫）与小泥炉已渐次退出历史舞台；其它的茶具，亦正朝着简便实用的方向不断地改革。
冲罐与盖瓯
紫砂罐，一直是冲工夫茶的主角。自从水仙茶系崛起以后，它的地位亦受到盖瓯的强有力冲击。
水仙茶系的各个名种，大都条索修长挺直，一副剑拔弩张的样子，要把它们纳入冲罐的樱桃小口，颇不容易。强行按入，势必伤筋动脉，把条索折断，开汤以后增加涩味；耐着性于逐条装入，条索间的关系又很难理顺，且会留下很多间隙，使壶中茶叶"不满泡"，开汤后不够味。尤为恼人的是，茶事完毕清理茶具时，已泡开的茶叶在壶中抱成一团，只能用手指一点一点地往外抠。于是，冲罐渐渐失宠，而大肚能容、笑口常开的盖瓯，因能使茶叶出入自由而倍受茶客钟爱。
不过，诚如《潮州茶经》所言，盖瓯"因瓯口阔，不能留香"，而且不能像冲罐那样在冲入沸水以后再在外面"淋罐"追热，因而冲沏出来的茶汤，其色、香、味又确实比用冲罐的逊色。
为了调和这对矛盾，精明的陶艺师傅于是设计出一种广口紫砂罐，有的甚至在罐内加上一个截筒式带有漏水孔的衬罐，使纳茶与倾渣都能"直入直出"，十分畅快方便。经过这一改良，冲罐又慢慢地回到茶客的身边。
可以预见，未来的工夫茶座中，将是冲罐与盖瓯"双雄并峙"的局面。至于阁下愿用哪一种，全凭您自行抉择。使用冲罐的，自然要加配茶垫、丝瓜络（或垫毡）。有关冲罐的款式、特点及选择，翁著《潮州茶经》言之甚详，请参阅。
烹水器具
泥炉、砂铫等烹水用具，是工夫茶具改革中变化最大的几种。
传统的红泥（或白泥）小火炉，俗称"风炉仔"，高六、七寸，炉面有平盖，炉门有门盖，茶事完毕后，两种盖都盖上，炉中的余炭便自行熄灭变成"无炭"，下次升火时可为引火物，既安全、节约，操作又十分方便。又有一种高二尺余的高脚炉，下截有格如桌子的抽屉，可盛榄核炭，一物两用，允称精巧。
砂铫俗称"茶锅仔"、"薄锅仔"，雅名叫"玉书畏"，（义何所取，未详）系用含砂陶泥做成的小水壶。砂铫与泥炉配套，称"风炉薄锅仔"，两者形影相随，原为潮汕民家必备之物。其配件则有金属做成的火箸、鹅毛扎成的羽扇，以为挟炭、扇炉之用。
六十年代以后，木炭供应紧张，用铁皮制作的蓝焰煤油炉应运而生。其时棉湖等地尚有专门生产该产品的工厂，商店里陈列着大大小小的可供做饭或烹茶的煤油炉，可谓极一时之盛。煤油炉使用起来虽很方便，但升火时、熄火后那股刺鼻的油味令人心烦，因此又有酒精炉问世。酒精的气味虽不像煤油那么难闻，但它不经烧，有时一泡茶尚未用毕，又要熄火加酒，仍感不便。因此当七十年代后期电热壶兴起以后，煤油、酒精炉渐渐销声匿迹。
电热壶最初采用塑胶做外壳，因装有内热式电热管，热效率高，省电、实用、方便，一问世便受用户欢迎。近期创制的不会产生异味的玻璃电热壶，因加上一个离合式可自动升温、保温、水少则断电的底座，用起来更理想。此外，各种品牌的大容量多用电热水瓶，集合了烧水、保温、气压等功能，加上有华丽的包装，如今亦神气地摆在很多家庭的茶几上。
不过，电热烹水用具功能再多、使用再方便，却有一个因储水量偏多所带来的缺陷，瓶内的水往往会开了又凉，凉了再开，经多次反复沸腾，变成"老汤"。而且，密封式的水壶，亦难于使人体味到候汤时的情趣。所以，市面上又开始流行一种小巧的石油气茶炉，其结构略似以前的煤油炉，却绝无恼人的异味。在轻巧的炉架上，就着蔚蓝的火焰，坐上一把小钢精锅、砂铫或玻璃壶，又能领略到"蟹眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣"的情致。倘若设计者能给这种气炉穿上泥炉式的外衣的话，"竹炉榄炭手自煎"的意趣，便将在注入现代内容之后，重新回到茶客的身边。
茶洗与茶杯
什么是茶洗？顾名思义，"茶洗"就是用来洗茶的工具。
茶叶要洗吗？是的，这是明人的讲究。冯可宾的《芥茶笺》说，烹茶之前，"先用上品泉水涤烹器，务鲜务洁；次以热水涤茶叶。"方法是，用竹筷夹茶叶"反复涤荡，去其尘土黄叶老梗使净"，然后再放入壶中，盖好焖一回，再用沸水冲瀹。据文震亨《长物志》所载，茶洗"以砂为之，制如碗式，上下二层，上层底穿数孔，用洗茶，沙垢皆从孔中流出，最便。"宜兴也产紫砂泥茶洗，据周亮起所说，也是"式如扁壶，中加一盎，鬲而细窍，其底便过水漉沙。"
翁著《潮州茶经》中所说的茶洗，却是"形如大碗，深浅式样甚多。""烹茶之家必备三个，一正二副。正洗用以浸茶杯，副洗一以浸冲罐，一以储茶渣暨杯盘弃水。"这种茶洗，其实与书画家的笔洗差不多，其功能也不在于洗茶。
六十年代枫溪创制的茶洗，在茶具改革中，居功至伟。这种外观如铜鼓的器皿，也分上下两层，上层中间开有几个小孔以供泻水，其形制与明人的记述完全一样，因此应正名为茶洗。新型的茶洗，上层就是一个茶盘，可陈放几个茶杯，洗杯后的弃水直接倾入盘中，再通过中间小孔流入下层空间。烹茶事毕，加以洗涤后，茶杯、盖瓯（冲罐）等可放入茶洗内。一物而兼有茶盘及三个老式茶洗的功能，简便无比又不占用太多空间，难怪家家必备，而且经常被当成礼品以馈赠远方来客。
茶洗，常被人误称为"茶船"，这是一种必须纠正的称谓。茶船是盖瓯底托的专称。据唐代李匡《资暇录》所载："茶托子，始于建中（唐代宗年号）蜀相崔宁之女。"崔宁女喜喝茶，嫌茶盏烫手，便用个碟子装入融软的腊，按出盏脚的形状后，叫漆匠依照模形复制。崔宁很欣赏千金的杰作，特命名为"茶托"，后遂流行于世。因为它的形状像浮在水面上的小船，故又称"茶船"、"茶舟"。不过这则记载并不可靠。1975年，江西省吉安县等地已出土有南朝齐永明十一年（493）的青瓷托盏，可见早在南北朝时期，已有茶船"驶"入茶座。
有关工夫茶的文献中，多提到"若深杯"。这种白地蓝花、底平口阔，杯背书"若深珍藏"的茶杯系康熙年间产品，"若深"是人名还是斋号，有关陶瓷鉴赏一类的书籍中均未提及。
茶杯"不薄则不能起香，不洁则不能衬色。"目前流行枫溪产的、形如半个乒乓球的白瓷杯就很符合这方面的要求，而且名称"白玉令"，可谓物美名更美。
七十年代，枫溪陶瓷工艺师郑才守曾带一套茶杯送给老师关山月。关老凝视一番后说："茶是素净之物，饮茶是雅事，你在杯沿画上带腥气的水墨虾，合适吗？品茶的时候，两根长脚好像要伸过来钳夹人的嘴唇，不好。"下一回，郑才守又精心绘制了一套彩蝶杯，关老看后更不满意地说："蝴蝶虽美，但身上带有含细菌的粉尘，端杯的时候，心里老想着那些脏东西，还有品茶的的雅兴吗？"郑才守傻了。第三回，他干脆什么都不画了，就带一套素地的茶杯。没想到，这一回关老连声赞许，高兴地说："这就对了，这个好！用这种杯品茶，那才叫高雅。我可收下了，谢谢！"
工艺美术是特殊的行当，实用是第一要义。美术大师的话，宜为茶具设计者和品茶者所谨记。看来，白如玉、薄如纸、声如磬的"向玉令"，还是让它洁身如玉为好

飞鱼

烹法


工夫茶的烹法，翁著《潮州茶经》已做了详细介绍，这里仅就闻见所及，略作阐析、补充：
治器与纳茶
烹茶之前，当先升火烹水。如用新型的烹水器，以前那一套点火、扇炉的的程序自可减省，只须加水，通电（或点燃煤气）即可。候沸期间，可将一应茶具取出陈列、就位。
水初沸，提铫倾水淋罐、淋杯使预热（略似古人之"熔盏"）、洁净。铫复置炉上继续加热。倾出罐中沸水，开始纳茶。
纳茶的工夫至关重要，它关系到未来茶汤的质量，斟茶时是否顺畅，汤量是否恰到好处等环节。每见有用冲罐泡茶者，才一、二冲，壶中茶叶即胀出壶面，顶起盖子；或斟茶入杯，杯中满布茶末；或壶嘴须插入一支牙签，不然茶汤便无法斟出……这都是纳茶不得法的缘故。
纳茶之法，须按《潮州茶经》所言，从茶罐中"倾茶于素纸上，分别粗细，取其最粗者，填于罐底滴口处；次用细末，填塞中层，另以稍粗之叶，撒于上面。"纳茶之量，应视不同品种而定。一般说，福建茶条索卷结如螺头，叶片间隙小，纳入罐量之六成即可；凤凰水仙系条索强直，叶片互相"架空"，茶可纳至与罐面持平。此外，还要参看茶叶中整茶与碎茶间的比例而作适当调整，碎叶越多，纳茶量越少，反则反之。总之，纳茶须具一定的技巧与经验，但只要细心体会，多实践几次，自能"神明变化"，应手得心。
候汤
古人品茶，首重煎水。
苏辙《和子瞻煎茶》诗云："相传煎茶只煎水，茶性仍存偏有味。"水煎得好，才能保存茶性，使色、香、味更美。
唐代煎茶用复（即敞口锅），可以直接观察到水沸的全过程。陆羽《茶经·五之煮》说："其沸如鱼目微有声，为一沸：缘边如涌泉连珠，为二沸；腾波鼓浪为三沸。"宋代煎水用瓶，难以目辨，故多依靠水的沸声来辨别汤候。南宋罗大经《鹤林玉露》记其友李南金所说的："《茶经》以鱼目、涌泉连珠为煮水之节，然近世瀹茶，鲜以鼎镬，用瓶煮水之节，难以候视，则当以声辨一沸、二沸、三沸之节。"怎么辨呢？他提出了一种叫"背二涉三"的辨水法，即水煎过第二沸（背二）刚到第三沸（涉三）时，最适合冲茶。还做了一首诗加以说明："砌虫唧唧万蝉催（初沸时声如阶下虫鸣，又如远处蝉噪），忽有千车捆载来（二沸，如满载而来、吱吱哑哑的车声）；听得松风并涧水（三沸，如松涛汹涌、溪涧喧腾），急呼缥色绿瓷杯（这时赶紧提瓶，注水入瓯）。"
水煎得过头或不及，古人常用"老"（或称"百寿汤"）、"嫩"（或称"婴儿沸"）二字加以形容。这种讲究，看似繁琐，实则有其道理。没烧开或初沸的"嫩"汤，泡不开茶固然不好；开过头的水，随着沸腾时间的延长，会不断排除溶解于水中的气体（特别是二氧化碳），此即陆羽所说"水气全消"，亦会影响茶味。特别是不少河水、井水中含有一些亚硝酸盐，煮的时间太长，随着蒸发的加剧，其含量相对增加；同时，水中的部分硝酸盐亦会因受热时间长而被还原为亚硝酸盐。亚硝酸盐是一种有害的物质，喝下有害物质含量高的水，自然对人体不利。
对李南金的"背二涉三"法，罗大经并不赞同，他说："瀹茶之法，汤欲嫩而不欲者，盖汤嫩则茶味甘，老则过苦矣。若声如松风涧水时遽瀹，岂不过于老而苦哉！"罗大经为什么主张用嫩汤呢？这里就涉及到另一个问题：不同品种的茶叶，对水温有各不相同的要求。
高级绿茶多以嫩芽制成，不能用100C的沸水冲泡，一般以80oC左右为宜。红茶、花茶及中低档绿茶则要求用100oC的沸水。乌龙、普洱和沱茶，每次用量多，茶叶又较粗老，更要求用沸滚的水冲泡。生活在南宋时期的罗大经饮用的正是用嫩芽制作的团茶，所以他说的话不无道理。但他提出的"修正"办法："松风桧雨到来初，急引铜瓶离竹炉。待得声闻俱寂后，一瓯春雪胜醍醐"，与李南金的"背二涉三"法其实并无太大的分别。而且，他的主张与工夫茶的候汤法正好相同：按传统，工夫茶炉与茶几间须隔七步，这样，铫中的"背二涉三"汤端到茶几前，岂不正好是"声闻俱寂后"？
对此，梁实秋先生颇不以为然。他说："不知是否故弄玄虚，谓茶炉与茶具相距以七步为度，沸水之温度方合标准。"梁先生不谙工夫茶道，自难体味"七步"之奥妙：其一，榄核炭再好，燃烧时亦多少有些许气味，拉开距离，可避烟火气；其二，砂铫置火炉上，扇火时难免有些火灰洒落铫嘴，所以老练的茶客在冲水入罐前总要倾去一点"水头"，以清除不易觉察的灰垢。扇火催沸时火苗四串，而罐嘴中空，无水可传热，其热度远在百度以上，如不稍事冷却。倾出"水头"时。刚接触到罐嘴的水柱会溅出滚烫的水珠，弄不好会伤人；其三，刚到三沸的水经短暂的停留，正好回到不嫩不老的二沸状态。所以说，"七步为度"，并非故弄玄虚。
冲点、刮沫、淋罐、烫杯
取滚汤，揭罐盖，沿壶口内缘冲入沸水，叫做冲点。冲点时水柱切忌从壶心直冲而入，那样会"冲破茶胆"，破坏纳茶时细心经营的茶层结构，无法形成完美的"茶山"。冲点要一气呵成，不要迫促、断续，即不要冲出宋人所说的"断脉汤"。冲点时砂铫与冲罐的距离要略大，叫"高冲"，使热力直透罐底，茶沫上扬。
刮沫：冲点必使满罐而忌溢出，这时茶叶的白色泡沫浮出壶面，即用拇、食两指捏住壶盖，沿壶口水平方向轻轻一刮，沫即坠散入茶垫中，旋将盖盖定。
淋罐：盖定后，复以热汤遍淋壶上，以清除沾附壶面的茶沫。壶外追热，内外夹攻，以保证壶中有足够的温度。冬日烹茶，这一环节尤其重要。
烫杯：淋罐后，将铫中余汤淋杯。砂铫添水后放回炉上烧第二铫水。再回到茶几前"滚杯"：用食、中、拇三指捏住茶杯的杯口和底沿，使杯子侧立浸入另一个装满热汤的茶杯中，轻巧快速地转动，务使面面俱到，里外均匀地受洗受热。每个茶杯都要如此处理，这是二次"熔盏"。因为只有"烧（热）盅烫罐"即杯罐皆热，方能起香。
用盖瓯瀹茶时，上述程式大体相同。但盖瓯不宜淋罐，所以刮沫以后，一般是迅速将瓯中茶汤倾入条洗，再次冲点。这样做的目的是：起"洗茶"及预热的作用；追热，以弥补不能淋罐的缺陷。
洒茶与品茶
冲点后，经淋罐、烫杯、倾水，正是洒茶的适当时刻。从冲到洒的过程，俗称为"煽"（潮语读 '何音3'）。煽要恰到好处，太速则香色味不出，太迟则茶色太浓，茶味苦涩。洒茶时冲罐要靠近茶杯，叫"低斟"，以免激起泡沫、发出滴沥声响，且可防止茶汤散热太甚；要按顺时针方向（三杯以上者）将茶汤依次轮转洒入茶杯，须反复二、三次，叫"关公巡城"，使各杯汤色均匀；茶汤洒毕，罐中尚有余沥，须尽数滴出并依次滴入各杯中，叫"韩信点兵"。余沥不滤出，长时间浸在罐中，味转苦涩，会影响下一轮冲泡质量；余沥又是茶汤中最醇厚的部分，所以要均匀分配，以免各杯味有参差。
洒茶既毕，即可延客品茶。品饮时杯沿接唇，杯面迎鼻，边嗅边饮。饮毕，三嗅杯底。斯时也，"芳香溢齿颊，甘泽润喉吻，神明凌霄汉，思想驰古今，境界至此，已得工夫茶三昧。"
工夫茶艺与《茶经》
俞蛟《潮嘉风月》记工夫茶，开宗明义的第一句话就是："工夫茶，烹治之法本诸陆羽《茶经》，而器具更为精致。"
对这句话，有关辞书在（工夫茶）释义时几乎无一例外地予以征引。
烹治之法，主要是指烹治的方式、方法，也即我们所说的茶艺。那末，工夫茶艺真的是"本诸陆羽《茶经》"吗？恐不尽然。
如前所述，工夫茶指的是用小壶小杯冲沏乌龙茶的品茶程式，以此而言，工夫茶艺与《茶经》所说的煎茶法，存在极大的反差。
一是物。唐代饮茶用的是蒸青法的团茶，烹治之前还要经过炙、碎、碾、罗等程序，使之变成粉末：工夫茶用的是炒青法制成的散条形乌龙茶，冲沏前不用再加工。
二是法。唐代通行的是煎饮法，即把末茶放入釜中煮，是名副其实的煎、烹。工夫茶采用的是瀹饮法，即把散茶搁进壶中用沸水泡。
虽然有些诗文往往称之为"烹"、"煮"，但那是行文时喜用古称以求高雅的一种习惯，无法改变"泡"的实质。
三是器。唐代煎条用釜，盛茶用碗。工夫茶瀹茶用罐，斟茶用小杯。
四是品。唐代饮茶，是连汤带茶叶渣带沫饽（即茶汤上浮沫）一齐喝下，而且认为"沫饽，汤之华也"，是最好的精华所在。同时，水初沸时要加点盐调味。工夫茶却是只品茶汤，汤中不能有茶渣，并视茶沫为不洁不韵之物，刮之唯恐不净，而且茶汤中绝对不能有咸、酸等异味。
可以这样认为：在涉及烹治之法的四个最本质的特征上，《茶经》所代表的唐代煎茶法与工夫茶迥然有别。因此，对于"工夫茶，烹治之法本诸陆羽《茶经》"这一论断，确有重新审视的必要。
至于《茶经》列举的诸多用具，如风炉、羽扇、铁箸、木炭、水钵、水瓢等等，工夫茶具不但与其相同，而且"更为精致"。但这些器具，工夫茶区有，其它类型的茶区亦有；唐代有，宋元明清各代亦有。所以，他们不是考察茶艺异同的带本质性的因素。
这么说，工夫茶是不是"离经叛道"了呢？绝对不是。广义之"法"，包涵有规制、准则等概念，它与具体的烹治方法，既有联系，又有区别。工夫茶艺与《茶经》的煎茶法不同，这是时代发展的必然。但在精神实质、品饮艺术的准则上，却是对《茶经》的继承和弘扬，这一点，我们将在讨论工夫茶道时再作阐述。
清末民初满族人唐晏（满族名瓜尔佳. 震钧）曾撰《天咫偶闻》一书，其中的《茶说》是一篇记述他自己品饮茶的实践、体会的文字。有些茶书把它等同于工夫茶，这恐怕亦是不小的误会。
《茶说》首句即言"煎茶之法，失传久矣。"可知他"三复求之"的是煎茶法。他嘲笑"止于水瀹生茗而饮之"的瀹饮法，"何异带皮食哀家梨者。"他的煎法是：以小口瓮腹的粤东白泥铫烧水，"自蟹眼时即出水一二匙，至松风鸣时复入之，以止其沸，即下茶叶……少顷水再沸，如奔涛溅沫，而茶成矣。"所用的茶叶，则"以苏州碧螺春为上，不易得，则杭之天池，次则龙井……若武夷、君山、蒙顶，亦止闻名。"显然，他所品饮的也只限于绿茶而已。
改釜为铫，改末茶为散条形绿茶，唐晏所实践的，正是经过改进的唐人煎茶法。尽管他的器具很精致，甚至还特别推崇粤东白泥铫，程序亦十分"工夫"，但与"小壶小杯冲沏乌龙茶"的潮州工夫茶。依然是南辕北辙，不可相提并论。

飞鱼

JJEAN老乡，是否该将"功夫茶馆"改为"工夫茶馆"？[微笑][微笑][微笑]

嘟嘟

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JJEAN老乡，是否该将"功夫茶馆"改为"工夫茶馆"？[微笑][微笑][微笑]

你这话啥意思！你敢叫咱JJ改字！:fire1:

兴高彩烈

不爱喝茶，不过各位XDJM如果有喝茶的聚会，我可以帮忙洗洗杯子

还是练过两下子的哦

Hawk

呜呜，听说现在福建大红袍没有正品了，都是些嫁接的

Hawk

凤凰单丛茶属乌龙茶类，始创于明代，以产自潮安县凤凰镇乌岽山，并经单株（丛）采收、单株（丛）加工而得名。
潮安凤凰茶为历代贡品，清代已入全国名茶之列。凤凰茶的品质档次为单丛-浪菜-水仙，每个档次又分若干级次。
凤凰单丛茶是凤凰茶中之极品，其品质特佳，成茶素有"形美、色翠、香郁、味甘"四绝。较挺直肥硕油润的外形特色，优雅清高的自然花香气，浓郁、甘醇、爽口、回甘、特殊山韵蜜味的滋味，橙黄青澈明亮的汤色，青蒂绿腹红镶边的叶底，极耐冲泡的底力，构成凤凰单丛茶特有的色、香、味内质特点。曾有一台湾茶人在广州全国名茶总汇中以每公斤9600元将仅有的两公斤名叫"宋种单丛"的凤凰单丛茶悉数收买。

Hawk

鳳凰水仙原產於廣東省潮安縣鳳凰山區。傳說南宋末年，宋帝趙昺南下潮汕，路經鳳凰山區烏?山，口甚渴，侍從們採下一種葉尖似鳥嘴的樹葉加以烹製，飲之止咳生津，立奏奇效。從此廣為栽植，稱為"宋種"，迄今已有900餘年歷史。現在烏?山尚存有300--400年老茶樹，被稱為宋種後代，最大一株名"大葉香"，樹高5─8米，寬7.3米，莖粗34厘米，有5個分枝。
鳳凰山區位於潮安縣東北部，東鄰饒平，北連大埔，酉界豐順，四面青山環抱，海拔高度在1100米以上，最高的烏?山高達1498米。屬海洋性氣候，年平均氣溫17℃，最高35℃，最低零下2℃，霜期約20─30天，氣候溫暖，雨量充沛，年降雨量為1900毫米左右，雨天年平均140天，相對濕度80％，土質多為黃壤土，土層深厚，富含有機質，PH值4.5─6，山高雲霧多，日照時間短，漫射光多，晝夜溫差大，是理想的植茶之地。
鳳凰水仙品種分布於廣東潮安、饒平、豐順、焦嶺、平遠等縣，為有性群體，小喬木型，主幹粗，分枝粗壯較疏，較直立或半開展。大部分植株分枝離地約20--40厘米，葉多水平略向上著生。葉型大，呈長橢圓形或橢圓形，多數平展或略向葉面卷，色澤綠，有油光，或淡綠欠油光，先端多突尖，葉尖下垂，略似鳥嘴，因此當地農民稱之為"鳥嘴茶"，葉的鋸齒準枭忻鳎?垩可叶嗟?G而少毫。從葉片結構看，鳳凰水仙比福建水仙品種更接近於野生型，抗逆性強。
鳳凰水仙春季萌芽早，清明前後開採到立夏為春茶。夏、暑茶在立夏後至小暑間。秋茶在立秋至霜降。立冬至小雪採製的為雪片茶。採摘標準為嫩梢形成駐芽後第一葉開展到中開面時為宜。過嫩,成茶苦澀，香不高；過老，茶味粗淡，不耐泡。採摘時間以午後為最好。不同類型鮮葉要分開採，分別製。初製工藝要經過：曬青、涼青、做青(碰青，搖青←→攤置)、炒青、揉捻、烘焙等工序。
(1)曬青；鮮葉要薄攤，葉片不重疊。葉張含水量少空氣濕度小時宜輕曬。反之宜重曬。曬後在室內涼青架上攤置1--2小時，攤葉厚度不要超過3厘米。優質產品多進行兩曬兩涼。涼青適度的葉子並篩堆置，四周高，中央低。
(2)碰青或搖青←→攤置：一般須經過5─6次碰青、搖青。每次碰青結合攤置1.5─2小時，後期攤置要延長半小時左右。第三次起，根據青葉變化情況結合搖青50--100轉。
(3)炒青，先悶一下再揚炒，後悶炒，炒勻炒透。
(4)揉捻：揉捻操作先輕後重，必要時可進行復炒復揉。(5)烘焙：分三次進行，第一次隻烘至五成幹，攤放1─2小時。第二次較低溫焙至七、八成乾，推放6─12小時。第三次低溫焙至足乾。
鳳凰水仙由於選用原料優次和製作精細程度不同，按成品品質依次分為鳳凰單叢、鳳凰浪菜和鳳凰水仙三個品級。採用水仙群體中經過選育繁殖的單叢茶樹製作的優質產品屬單叢級，較次的為浪菜級，再次的為水仙級。
鳳凰單叢有"形美，色翠，香鬱，味甘"之譽。茶條挺直肥大，色澤黃褐呈鱔魚皮色，油潤有光。茶湯橙黃清澈，沿碗壁顯金黃色彩圈，葉底肥厚柔軟，邊緣朱紅，葉腹黃亮，味醇爽回甘，具天然花香，香味持久，耐泡。
　
鳳凰水仙內銷粵東、閩南一帶，外銷越南、柬埔寨、泰國、新加坡等東南亞地區，還少量遠銷日本、美國，尤為廣東潮汕一帶僑胞所喜愛。現在鳳凰水仙產量約5000─6000擔，近年潮州市從鳳凰水仙群體中選育出的"白葉群體單叢茶".

Hawk

茶少饮有益，多饮伤胃,在茶叶中加入几片洋参、、几粒田七花，泡出来的茶味更甘更醇，更可口。因为茶叶偏少，脾胃也就不易被刺激。其实饮茶也不必太浓。"自宋代以来，喜欢饮茶的鉴赏家都认为一杯淡茶才是最好的东西。"茶疏的作者也曾说："若巨器屡巡，满中泻饮，待停少温，或求浓苦，何异农匠作劳．…"因此涓涓细滴，方知个中滋味。喝茶最好是慢慢品尝，待品出真味之后，再徐徐咽下。如此饮茶，会使人脱俗，会消除烦恼。

Hawk

当今世界上，乌龙茶是中国所独特的茶类。中国乌龙茶有四大名品：即以铁观音为代表的（闽南）安溪乌龙名茶；以大红袍为代表的（闽北）武夷岩茶；以凤凰单丛为代表的广东潮汕工夫茶；以冻顶乌龙为代表的台湾乌龙茶。

jjean

谢谢各位！

贡献这么多的文献……[吐舌]


飞鱼，建议一下，文章以后发的时候可以分一下行，否则看着满辛苦……

另外：偶特意查了一下"工夫"同"功夫"啦！

如果实在碍眼，偶改，改，改还不行吗？[吐舌][害羞]

jjean

最初由Hawk发表
呜呜，听说现在福建大红袍没有正品了，都是些嫁接的

国庆收到两罐小红袍……还可以……

不过，还是喜欢凤凰茶[心仪]

jjean

最初由兴高彩烈发表
不爱喝茶，不过各位XDJM如果有喝茶的聚会，我可以帮忙洗洗杯子

还是练过两下子的哦

收到……[得意]

jjean

最初由嘟嘟发表
你这话啥意思！你敢叫咱JJ改字！:fire1:

嘟嘟，对待自己的同志，不要象秋风扫落叶！[吐舌]

嘟嘟

最初由jjean发表
嘟嘟，对待自己的同志，不要象秋风扫落叶！[吐舌]

[我哭]我还不是以为他要欺负JJ你[难过]