功夫茶馆——新进各地名茶，嗜茶者进[吐舌]

飞鱼

[难过][难过][难过]
系统提示照片过大（500多K），以前好象没有限制啊？奇怪！

jjean

最初由飞鱼发表
[难过][难过][难过]
系统提示照片过大（500多K），以前好象没有限制啊？奇怪！

得限制一下了！
那么大干哈？

能看清楚就行[大兵]

jjean

看到谈饮料……

这个茶馆都长蜘蛛网了，打扫打扫，开张[吐舌]

嘟嘟

好你个JJ，几时开起茶馆来了！到现在还把我蒙鼓里:n2:

嘟嘟

我自己在食茶哩:here:

lega

啊嘟嘟，我也在喝捏。。。好在不是同一杯[汗]

嘟嘟

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啊嘟嘟，我也在喝捏。。。好在不是同一杯[汗]

啊LEGA，我那个杯子太久没洗，干脆不用了，我都换过一只了，想不到你，你还拿去用[汗]

嘟嘟

喜欢家乡凤凰茶的花香味————

阿正的舅舅

绿茶

嘟嘟

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绿茶

食了肚困哦。

toms

柠檬茶

飞鱼

工夫茶的涵义

作为茶叶品种名的"工夫茶"

什么是工夫茶？清代的蔡爽（字伯龙，生平事略不详）的《官话汇解便览》中有一条有趣的简释。该书是以浙江方言与官话一一对照的辞书，其上卷（饮食调和）有谓：
0 茶米 正一茶叶
0 好茶 正一工夫茶硕
0 幼条 正一芽茶
词目前加0符号的是方言，有"正"字的是官话。原来，工夫茶者，好茶之谓也。（有意思的是，二个词目的表述与含义竟与潮州方言颇一致）显然，这里的工夫茶，是指好茶叶。
更明确的表述是雍正年间崇安令陆延灿的《续茶经》转引的《随见录》中的话：
武夷茶在山上者为岩茶……其最佳者名曰工夫茶。
道光间梁章钜《归田琐记》说："武夷茶名有四等：花香、小种、名种、奇种。名种茶"山以下多不可得，得则泉州、厦门人所讲工夫茶。"董天工《武夷山志》卷十九也云："第岩茶反不甚细，有小种、花香、清香、工夫、松萝诸名，烹之有天然真味，其色不红。"
民国十一年《福建通志》（物产）引《闽产录异》说：武夷寺僧多晋江人，以茶坪为业，每寺都请泉州人为茶师，茶采来后，又有就茗柯择嫩芽，以指头入锅，逐叶卷之。火候不精，则色黝而味焦，即泉、漳、台、澎人所称工夫茶，瓿仅一二两，其制法则非茶师不能，日取值一强。①
可见，自清初以来，工夫茶原是指岩茶中一个品位甚高的品种，而且其名称是由漳泉台澎人给叫出来的。
红茶中也有一类称工夫红茶的品类，如祁门工夫、滇红工夫、闽红工夫、川红工夫等。
道光年间曾在广州十三行的美国商人亨特在其所著的《广州"番鬼"录》中说：茶的种类繁多，主要分为红茶、绿茶两类……红茶则包括武夷、功夫、小种和包种。上书中，功夫茶有时写成工夫茶，如言东印度公司贩运的"茶叶主要是武夷茶和工夫茶。"至于红茶何以称做工夫茶，这位洋商的解释是："做工者的的茶。"②——由于文献中确实缺乏可资参照的材料，因而华文水平不高的亨特只好望文生义的地"直译"。依笔者管见，如按前引蔡爽所揭示的"工夫茶即好茶"的说法去解释，也许更合情理：既然好的岩茶叫工夫茶，那么，好的红茶也称为工夫茶又有何不可？
那么，为何岩茶"其最佳者曰工夫茶"呢？前引郭柏苍《闽产录异》的一段话可作为注脚。试想，"就茗柯择嫩芽，以指头入锅，逐叶卷之"，且要把火候掌握得恰到好处，这该花费多大的工夫，该有多精湛的技艺？正如清初释超全《武夷茶歌》所说的："如梅斯馥兰斯馨，大抵焙得候香气。鼎中笼上炉火温，心闲手敏工夫细。"此其一。其次，梁章钜《归田琐记》中，工夫茶的等级虽列在"奇种"之下，但奇种"如雪梅、木瓜之类，即山中也不可多得。""三十六峰中，不过数峰中有之。各寺观所藏，每种不能满一斤，用极小之锡瓶贮之，遇贵客名流到山，始出少许，郑重瀹之。"因此，就市面流通领域而言，工夫茶实为顶儿尖儿级的"极品"，再无出其右者。
总之，岩茶与红茶都有称为工夫茶的品种，而且岩茶在前而红茶居后。

作为品茶习尚的"工夫茶"

据 1979版《辞源》：[工夫茶] 广东潮州地方品茶的一种风尚，其烹治方法本于唐陆羽《茶经》。器具精致……见清俞蛟《潮嘉风月记》。也作"功夫茶"。
（功夫茶）即工夫茶。清施鸿保《闽杂记》十："漳泉各属，俗尚功夫茶。……以武夷小种为尚……饮必细啜久咀。"
把工夫茶定性为"广东潮州地方品茶的一种风尚"，甚为精当，符合时下各界对工夫茶的理解。把工夫茶、功夫茶及其依据的文献来源一并列出，也甚宽容公允。问题是，同一事物而有两种名称，在实际应用中，难免带来一些混乱、麻烦。即如成立协会一类的团体或开起学术会来，会名或会议名该用"工夫茶"还是"功夫茶"呢？而且，普通话中"工"、"功"同音，怎么说都可以。潮州方言的"工"（读如刚）与"功"（读如攻），读音截然不同， "工夫"与"功夫"的含义也不一样。在工夫茶的家乡却连名都叫不准，这麻烦岂不更大？
《现代汉语辞典》把"工夫"、"功夫"当成一词，释义为：时间；空闲时间；时候；本领、造诣，共四项，但又要读者注意：前三项多作"工夫"，第四义项多作"功夫"。（既有差别，又要将二词合而为一，如此处理是否恰当，此处姑且不论）但以上的释义，却难以涵盖潮语的"工夫"一词。比如说"某某人过工夫"，指的是对方为人处事十分精细、周到，这里的"工夫"就绝对不能用"功夫"。
作为茶道，工夫茶含有器具精巧、方式方法精致、物料精绝、礼仪周全等物质与精神的多种因素，因此，以"功夫"指称作为品种名的茶叶尚可，用来指称茶道则难免以偏代全。更主要的是，命名一般都以初始名为准，俞蛟的《潮嘉风月记》是目前为学界公认的有关工夫茶的最早记录，理宜以它作为命名的依据。（《辞源》（工夫茶）释义的最末句为"也作'功夫茶"'。这个"也作"，实已含有正、别名的意思）准此，本书从书名到内容，皆用"工夫茶"而不用"功夫茶"。

飞鱼

择茶

品类繁富的"乌龙族"
1957年春由潮安翁辉东先生撰写的《潮州茶经——工夫茶》，曾对潮州工夫茶艺作了系统、明晰的阐述。（参见"附录"）他在（茶之本质）中说："潮人所嗜，在产区则为武夷、安溪……在品种则为奇种、铁观音。"
铁观音原产福建安溪，至今仍为工夫茶客所钟爱。在海内外多次名茶评比中，铁观音经常名列前茅。
关于铁观音的得名，有两种传说。一说是茶农魏饮在山上发现一棵闪闪发亮的茶树，遂挖回家精心培育，其茶叶制成后沉重似铁，香味极佳，疑为观音所赐，故名为铁观音。另一说是乾隆初年，由书生王士谅在南上观音岩下发见，于是移植于南轩之圃，成茶芳香异常。乾隆六年，王赴京师谒相国方望溪，携此茶相赠。方将茶转进内廷，后乾隆召见，问清来由以后，因赐名"南岩铁观音"。
铁观音滋味醇厚，向有"七泡有余香"之美誉。其外观色泽油亮，茶条表面凝集有一层白霜；又因揉捻手法精巧，条索紧结如螺头，纳茶入罐十分方便，故成为工夫茶之佳选。但从六十年代以米，随着凤凰水仙茶系的崛起，铁观音（包括色种等）的"霸主"地位已发生动摇。
凤凰水仙产于凤凰山区，该区海拔高度在1100米以上，最高的乌岽顶达1498米，是粤东第一高峰。山区雨量充沛，气候温和，土层深厚，云雾多，日照短而漫射光充足，昼夜温差较大，是理想的植茶之地。相传南宋末年，宋帝易流亡至凤凰山，一时口渴难耐，侍从采下一种叶尖似鸟嘴的树叶，略加烹制以饮之，立时止咳生津，大奏奇效。从此广为栽植，称为"宋种"。
凤凰水仙叶型较大，叶面平展，前端多突尖，叶尖下垂似鸟嘴，故当地称为"鸟嘴茶"。清明前后到立夏开采者为春茶；夏茶在立夏后至小暑，秋茶在立秋至霜降间采制：立冬至小雪间采到的称雪片。
近年来，凤凰水仙茶系品类日趋繁富，质量不断提高，名茶迭出，令人目不暇接：凤凰单丛、白叶单丛、群体单丛、黄枝香、黄金桂、奇兰、蓬莱茗、八仙、浪菜……面对茶叶店中繁多的品种，有时还真叫人感到无所适从。
喝茶讲究色、香、味，喝工夫茶还要讲究"喉底"，即啜茶后，齿颊留香，舌底回甘，有一股奇妙特殊而难以言状的"山韵"。山韵一般是只有高山茶才具有的，且随品种、产地而迥异的独特韵味，品味时须合口屏气并略作吞咽状，方能较明显地体味到。喝茶而能喝出山韵，是一种至高无上的享受，亦是工夫茶最诱人的神妙境界。
选购好茶，可不是一件容易的事。当今惑于金玉其外的包装，迷信"分钱分货"而专拣贵的买，把茶购回家冲泡后却连呼"上当"者，颇不乏人。对卖方来说，商业道德固然有待加强，对买方米说，知道一些商品常识亦不无好处。一般说来，选茶时一要观形：茶叶外形是否匀齐，条索是否紧实，颜色是否润泽；二要掂重，以手权衡，厚重沉实者为佳，轻飘松散者次；三要嗅味：仔细嗅辨有无霉气、烟焦气、异杂气。好的茶叶，有一种纯正的令人愉悦的茶香，行家里手甚至能辨认其蕴含的花香型。当然，如果条件许可，能够现场冲沏、"验明正身"的话，最为理想。
茶叶的贮藏
茶叶是至洁之物，易受潮、霉变及吸收异味。而一旦霉变成败茶，无论用什么方法都难于复原，形同废物。因此，茶叶须妥善贮藏。在这方面，古人有不少成功的经验。
明代冯梦祯《快雪堂漫录》谓："实茶大瓮，底置箬，封固倒放，则过夏不黄，以其气不外泄也。"说明当时已有用干燥和减少气体交换的方法以保持茶叶品质的经验。
1984年，瑞典打捞出1745年9月12日触礁沉没的"哥德堡号"海船，从船中清理出被泥淖封埋了240年的一批瓷器和370吨乾隆时期的茶叶。令人惊讶的是，这批茶叶还基本完好，其中一部分甚至还能饮用。茶用木箱包装，板厚一厘米以上，箱内先铺一层铅片，再铺盖一层外涂桐油的桑皮纸。内软外硬，双层间隔，所以被紧紧包裹在里面的茶叶极难氧化。这一发现，证明了中、瑞之间亦曾有过一条茶叶之路，更使人感悟到古人的才智和聪明（参见卢祺义《乾隆时期的出口古茶》，载《农业考古》1993 4）。
大宗的茶叶贮藏，除了传统的石灰块收藏法、炭贮法外，目前尚有抽气充氮法等。家庭中收贮茶叶，则以罐贮法为宜。罐贮可用瓷瓶、陶罐、漆盒、玻璃罐等容器，尤以锡罐为好。
清人刘献庭《广阳杂记》说："惠山泉清甘于二浙者，以有锡也。余谓水与茶之性最相宜，锡瓶贮茶叶，香气不散。"周亮工《闽小纪》亦云："闽人以粗瓷胆瓶贮茶，近鼓山支提新茗出，一时学新安，制为方圆锡具，遂觉神采奕奕。"可见明代后期已采用锡具贮茶。潮人之锡茶罐正是对此传统之继承。
目前市面上的锡罐，多杂入铅锌等金属，久用是否有碍健康，尚未见有关论述。晚近流行的不锈钢大口双盖菜罐，洁净轻巧，又有各种不同规格，使用颇感方便。即如常见的马口铁罐，使用前如先以少量茶末擦拭内壁除去异味，亦不失为方便实用的贮条用具。贮藏的茶叶，只要含水量不超过6%，（即用手指可将茶叶捻成粉末）即可久藏不败。倘能放入一小袋硅胶（出现红色时取出，用微火烘或日晒至变绿色，又可继续使用），效果将更理想。
新茶与陈茶
俗话说："饮茶要新，喝酒要陈。"
宋代的唐庚在《斗茶记》中已说过："吾闻茶不问团铸，要之贵新。"欧阳修曾因参加祀太庙大典，受皇帝所赐龙茶一饼，"不敢碾试"，长年珍藏。唐庚因此嘲笑他："自嘉祜七年壬寅至熙宁元年戊申，首尾七年，更阅三朝而赐茶犹在，此岂复有茶也哉？"
对于大部分茶叶品种而言，新茶确比陈茶好。隔年陈茶，无论是色泽还是滋味，总给人一种"香沉味晦"的感觉。因为在存放过程中，由于光、热、气的作用，茶叶中的一些酸、酯、醇类及维生素类物质发生缓慢的氧化或缩合，最终使茶叶的色香味形等朝着不利于茶本质的方向发展，产生陈气、陈味与陈色。
但是，并非所有的茶叶皆如此，名茶如碧螺春、西湖龙井等，如果能在生石灰缸中贮存一二个月，青草气可消失而清香纯洁倍增。
乌龙茶类中的不少品种，亦有隔年陈茶反而香气黎郁、滋味更醇厚的特点。铁观音、凤凰单丛等就是如此。
一般说来，新茶汤色清淡鲜亮，口感偏于"薄"而香气较高，往往是沸汤方注入即满室氤氲；陈茶则汤色偏红、偏浓，香气不很明显而"喉底"极好，韵味醇厚深沉。因此，不少老茶客喜欢把当年的新茶买来后，妥加收藏，隔年再拿出来（有时视茶叶的具体情况而加以"复火"处理）享用，以领略那种令人陶醉的深沉香韵。
清初周亮工《闽茶曲》之六说：
雨前虽好但嫌新，火气教除莫接唇。
藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈。
可见，古人也深知武夷陈茶的妙处，其价格竟是新茶的三倍！
总之，茶的新与陈，和质量概念上的好与次，并无对应的关系。新茶与陈茶各有特点，各领风骚。选用什么样茶叶，全凭饮用者的喜好，与其它事情一样，不应该而且实际上亦无法强求一律。

飞鱼

择水

古人对饮茶用水的认识与实践
水，是茶的载体；离开水，所谓茶色、茶香、茶味便无从体现。因此，择水理所当然地成为饮茶艺术中的一个重要组成部分。
明代熊明遇《罗芥茶记》云："烹茶，水之功居大。"张大复《梅花草堂笔谈》说："茶性必发于水。八分之茶，遇水十分，茶亦十分矣；八分之水，试茶十分，茶只八分耳！"两段话，讲的都是一个意思：用好水泡较次的茶，茶性会借水而充分显现出来，变成好茶；反之，用较次的水泡好茶，茶便变得平庸了。
水在茶艺中的地位既然如此重要，因此，从唐代中期艺术性饮茶蔚成风气以来，择水、论水、评水，便成为茶界的一个热门话题。归纳起来，历代论水的主要标准不外乎二个方面：水质和水味。水质要求清、活、轻，而水味则要求甘与冽（清冷）。
清，是对浊而言。用水应当质地洁净，这是生活中的常识，烹茶用水尤应澄沏无垢，"清明不淆"。为了获取清洁的水，除注意选择水泉外，占人还创造很多澄水、养水的方法，田艺衡《煮泉小品》说："移水取石子置瓶中，虽养其味，亦可澄水，令之不淆。""择水中洁净白石，带泉煮之，尤妙，尤妙！"这种以石养水法，其中还含有一种审美情趣。另外，常用的还有灶心土净水法。罗庚《茶解》说："大瓷瓮满贮，投伏龙肝一块——即灶中心干士也——乘热投之"。有人认为，经这样处理的水还可防水虫孳生。
苏东坡有一首《汲江水煎茶》诗，前四句是："活水还须活火烹，自临钓石汲深情。人瓢贮月归春瓮，小杓分江入夜铛。"南宋胡仔在《苕溪渔隐丛话》中评日："此诗奇甚！茶非活水，则不能发其鲜馥，东坡深知此理矣！"
水虽贵活，但瀑布、湍流一类"气盛而脉涌"、缺乏中和淳厚之气的"过激水"，古人亦认为与主静的茶旨不合。用这种水去酿酒也许更合适。
水之轻、重，有点类似今人所说的软水、硬水。硬水中含有较多的钙、镁离子和铁盐等矿物质。能增加水的重量。用硬水泡茶，对茶汤的色香味确有负面影响。清人因此而以水的轻、重来鉴别水质的优劣并作为评水的标准。
据陆以恬《冷庐杂识》所记，乾隆每次出巡都要带一个精工制作的银质小方斗，命侍从"精量各地泉水"。结果是：京师玉泉之水，斗重一两；济南珍珠泉，一两二厘；惠山、虎跑，各比玉泉重四厘……因此，乾隆还亲自撰文，把颐和园西玉泉山水定为"天下第一泉"。从此，出巡时必以玉泉水随行，但由于"经时稍久，舟车颠簸，色味或不免有变"，所以还发明了"以水洗水"的方法：把玉泉水纳入大容器中，做上记号，再倾入其他泉水加以搅动，待静止后，"他水质重则下沉，玉泉体轻故上浮，提而盛之，不差锱铢"。（据《清稗类钞》）乾隆测水、洗水的办法是否科学、可靠，姑且置而不论，但古人对"轻水"之重视程度，于此可见。
甘洌，也称甘冷、甘香。宋徽宗《大观茶论》谓："水以清、轻、甘、洁为美，轻、甘乃水之自然，独为难得。"明高濂《遵生八笺》亦说："凡水泉不甘，能损茶味。"水味有甘甜、苦涩之别，一般人均能体味。"农夫山泉有点甜"，这一时髦的广告语，倒也道出好水的特点。
明田艺衡说："泉不难于清，而难于寒。"泉而能冽，证明该泉系从地表之深层沁出，所以水质特好。这样的冽泉，与"岩奥阴积而寒者"有本质的不同，后者大多是潴留在阴暗山潭中的"死水"，经常饮用，对人不利。而被称为"天泉"的雪水，却甚宜于烹茶。《红楼梦》中妙玉用藏了五年、从梅花上扫下来的雪水烹茗，虽然是小说家言，却并非全出于想象，经现代科学检测，雪水中重水含量比普通水要少得多，而重水对所有生物的生长过程都有抑制作用。
从水的质和味上加以长期观察后，陆羽在《茶经》中写下了"山水上，江山中，井水下"的结论。据唐张又新《煎茶水记》所说，陆羽还把天下的水分为二十等，依次列为："庐山康王谷水帘水，第一；无锡县惠山寺石泉水，第二……"但与他同时另一位"为学精博，颇有风鉴"的刘伯刍却认为"扬子江南零水，第一；无锡惠山寺石水，第二……"排列次序大不相同。此后，关于各地水质次第的争论，竟延续了千年之久且一直未有结论。这说明了，感官鉴定难免有主观性和片面性。在鉴定水质方面要想做到既可意会，又能言传的话，还须靠科学分析手段。
目前，茶界对饮茶用水所认定的水质主要标准是：色度不超过15度，无异色；浑浊度小于5度；无异臭异味，不含有肉眼可见物；PH值为6．5～8．5，总硬度不高于25度；毒理学及细菌指标合格。
古人饮茶，注重于水自汲、茶自煎。把汲水、养水当成整个品茶过程的一部分。他们那些经过长期实践而总结出来的品水结论，虽然带有一些玄虚的成分，但更多的是与科学道理暗合或相通。对此，我们既无须一味盲从，但也不应一笔抹煞。了解、掌握一些水须"清、轻、活、甘、冽"的原则，无疑地将有助于我们更好的地选择饮茶用水。
水土相宜茶自佳
由于条件所限，陆羽不可能遍尝全国各地名泉，所以能够荣列他的"名泉榜"的泉水（含雪水）只有二十位。但陆羽的名气太大了，以致历代不少茶人都囿守在这一"名泉效应"圈中而难于自拔。
晚唐的李德裕当宰相时，因喜爱惠山泉，叫人从江苏无锡直到长安设"递铺"专门为他运送惠泉水，自授政敌以攻击之把柄。北宋京城开封的达官贵人也极力推崇惠山泉，同样不远千里，运送惠泉水。欧阳修请蔡襄为他书写《集古录》序文，后精选四件礼品作为润笔，其中就有惠山泉一瓶。由于经过长途跋涉后水味易变，京师的茶客们还创造了一种"拆洗惠山泉"的办法：当泉水到达时，"用细沙淋过（即用细沙过滤一下，以除杂味），则如新汲时。"（周辉《清波杂志》卷四）明代讲究品茶的文人无法得到惠山泉，便挖空心思，把一般的泉水煮开后，倒入安放在庭院背阴处的水缸内，到月色皎洁的晚上揭去缸盖，让泉水承夜露，反复三次，再将泉水轻舀人瓷坛中，据说用这样的水"烹茶，与惠泉无异"，故称为"自制惠山泉"（朱国桢《涌幢小品》）。崇拜名泉至此地步，已有点"望梅止渴"的意味了。
其实，张又新的《煎茶水记》早已记录了陆羽的几句话："夫茶烹于所产处，无不佳也，盖水土之宜。离其处，水功其半。"意思说："茶出产在那里就用那里的水来烹煎，没有效果不好的，这是因为水土相宜。水再好，运到远处，它的功能只剩一半。
宋代的唐庚是个豁达者，他在《斗茶记》中说："吾闻茶不问团铐，要之贵新；水不问江井，要之贵活。千里致水，真伪固不可知，就令识真，已非活水。"所以他被贬惠州时，每次烹茶，"提瓶走龙塘无数十步，此水宜茶，昔人以为不减清远峡"，旋汲旋烹，深得其乐。他曾作诗《嘲陆羽》，但从上述的几句话看来，他正是对陆羽的择水理论有深切体会的异代知音。
陆羽足迹未及潮郡，潮境内的泉水自然无缘进入"名泉录"，但这并不意味着潮境无好泉，潮人不晓择水。北宋唐庚《梦泉诗序》云："潮阳尉郑太玉梦至泉侧，饮之甚甘，明日得之东山上，因作《梦泉记》示余，余作此诗。"诗中且有"名酒觉殊胜，宜茶定常煎"之句。又，《海阳县志·金石略》记潮州西湖山《濮邸题名》："淳熙丙午中秋……登卓玉，上深秀，汲泉瀹茗，步月而归。"此皆宋代与潮郡有关的择泉记载。潮州的名泉，比比皆是：
潮州西湖的风栖泉、处女泉；潮安石庵的山泉、桑浦山的甘露泉；汕头舵浦的龙泉；澄海之凤泉、狮泉、象泉、灵泉、玉泉；惠来的甘泉、君子泉；潮阳的卓锡泉；普宁马嘶岩的流泉：揭阳的狮子泉、茉莉泉、八功德水泉……这里所开列的，是名副其实的"挂一漏万"，真要作一番普查的话，正不知要开出多长的一串名单。何况，还有很多"养在深闺人未识"的深山大岭中的"未名"泉！
除了山泉，潮境内的韩江、榕江、练江、凤江等等，只要未受污染，亦皆是水质纯美的江河。从前，沿江居民多有入江心取水烹茶者，有时江水稍浑，亦不用加什么白石、伏龙肝或施于"拆洗"手段，只须投入一点明矾，搅动几下，静置片刻便成清甘澄碧的好水，其味不下山泉。
此外，遍布城乡的水井，亦是工夫茶客最方便而且取之不竭的烹茗源泉。在幽静的古城中，每家都有一口以上大小不一的水井，有客登门，几句寒暄之后，马上开炉升火，再亲临井边，抖动长绳短绠，颤悠悠地汲起一小桶夏冽冬温的井水来。望着水面摇漾不停的波光，听着那淅淅沥沥的滴水声响，自有一番舒心的意趣。
当然，显著名且屡成名家吟咏对象的，还是潮州湖山的山泉。丘逢甲《潮州春思》之六，至今仍脍炙人口：
曲院春风啜茗天，竹炉榄炭手亲煎。
小砂壶瀹新鹪嘴，来试湖山处女泉。
饶锷先生《西湖山志》谓此泉"深居幽谷，从不见人，正如处女，故以处女名之。时有游虾逐队而出，泉活故也。"因此，昔时潮城中有陆羽癖者，皆往彼处汲取活泉，甚至有专以挑运泉水为生者。相传有一富家日日雇人挑水，每当泉水进门，只取前桶而倾去后桶之水，人问其故，曰："后桶多汗气、屁气。"这则传说很快会使人联想起元代大画家倪云林的一段趣事。据《驹阴冗记》所载：云林"尝使童子入山担七宝泉，以前桶煎茶，后桶濯足。人不解其意，或问之，曰'前者无触，故用煎茶：后者或为泄气所秽，故以为濯足之用。'"上述两家，确实迂腐得可以。试想入山挑水，哪有中途不换肩的道理？路愈远，换肩的次数愈多，两个水桶，又怎能分清哪个为前，哪个为后？不亲事劳作的人，难免要闹出一些常识性的笑话。不过，不管传说是否属实，在慎于择水这一点上，的确是古今茶人，人同此心。
在过去，要亲身践履陆羽提出的"茶烹于所产之处，无不佳也"的主张，亦不是容易的事。凤凰单丛产于凤凰山，请问有多少人能天天得到产地的泉水？但是，随着矿泉水的问世，这一难题已迎刃而解。比方说，用取自凤凰山地表下200多米的"潮宝"一类的矿泉水来冲沏单丛、黄枝香，那味道确实"好极了"。而只要你肯花费，上街一转便如探囊取物。这是现代科技带给茶人的福音。当然，如果矿泉水厂能一念及此，在包装及价格方面予以调整的话，产、销双方，定能皆大欢喜。

嘟嘟

功夫茶正解：就是往三个茶杯里泡出三种不同浓度的茶。分别是：淡的、稍浓的、浓的
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据说这才叫真功夫！[汗]