尼泊尔旅游信息大汇总

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经过无数次的上山和下山，我们已经翻越了好多山头，天气一直在变幻莫测，雨水、阳光、冰雹、雾气、雪花总是交替地出来迎接我们，所以一天下来，衣服和行头总是要脱下、换上好多回。随着海拔的越来越高，云雾渐渐地垫在了我们的脚下，如同云中漫步一般；离雪山也越来越近了，经常能在垭口看到远处若隐若现的Annapurnal South山峰( 海拔7219米)；沿途的植被也在一点一点的发生着变化，渐渐地路上出现了积雪，我们已经走在第一天出发时那个曾经被我们远眺和仰视中的雪山里了。刚开始我还特兴奋的故意踩在雪地里，拍了几张徒步雪山的照片，殊不知后面有整片的雪山等待着我，让我一次走个够！


傍晚时分，终于到达了Ghorapani小镇，海拔2750米。其实我根本记不清楚沿途经过的村子的名字，之所以能记住这个地儿，就是因为这里是上Poon Hill 看270度雪山群日出的落脚点。整个村庄以蓝色房子和白色雪为主，咋一看还以为是圣托里尼岛的海市蜃楼呢！村子里没有灯光，上礼拜的一场大雪，压断了电线，对于没有电的夜晚，我们早就习以为常了，掌握了在微弱的烛光中的享用晚餐的技能。山里的菜单，每家都一样，不是炒面，就是炒饭，要么就是尼泊尔特色套餐；配菜以卷心菜和土豆为主，荤菜基本是咖喱鸡，价格都是经过登山管理局统一监制，所以也杜绝了无序的竞争，唯一不同的就是每家的烹调手艺罢了。经过两天的长途跋涉，大家决定要杀只活鸡，炖一锅有中国特色的鸡汤补充体能，Lily自告奋勇的承担了这个艰巨的任务。

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当我就着微弱的烛光洗澡的时候，Lily正在厨房里向尼泊尔妇女们展示中国的精湛厨艺呢！听说当鸡汤的浓浓香味从高压锅里飘出来的时候，把大家的馋虫都给勾起来了，无数双仰慕的眼光投向她。然后Lily就决定趁胜追击，再展示一下中国的刀功，切丝卷心菜，拌炒鹿肉干。当我满怀期盼地从浴室里出来的时候，听到了她对我说“Janet, 我受伤啦！流了好多血～” 此时她的食指包着纱布，桌上的那块纱布也已经湿透了，可想而知伤口有多深。根据她事后的回忆，可能是因为高原反映，导致脑子比手慢，以至于切到了手指。所以提醒要上在高原的人，除了不宜洗澡时间过长以外，更不宜动刀，容易造成流血事件。

客栈的每一个人都对中国式的鸡汤赞不绝口，连我们的向导喝完后都神采奕奕，自从上山到现在，他一直少言寡语，只是默默地走在前面开路。原来他在上山的前一天刚带了了一批人下山，当天晚上客人们盛宴款待他们，为了感谢他的专业服务，结果把他给灌醉了，导致他第二天嗓子发炎了。当时我们还踅摸着，前面那批是哪里人，怎么这么能喝？没想到这个谜底在我回国后，竟然会意外的被揭开：之前一直同我联络去尼泊尔之行的北京网友Nick，在看了我的网络相册后说“这向导也是他们的向导！”他们的徒步时间正好比我们早5天，就在我们到达博卡拉的那一晚，还互通短信关于转山的注意事项，当时的我们在Fawa湖边的餐厅吃鱼宴；他们在Pohkara著名的尼泊尔歌舞餐厅庆祝转山成功，结果把向导灌醉。他们团队里另有两个成员也住在Blue Heaven，而这一切的巧合，在当时我们都不知道。

饭后，大家围坐在火炉边聊天，一直担心雾气弥漫的天气，会不会影响明天日出的效果。停电的小镇，并没有看到有路人上走动，也没有看到其他的客栈有烛光，整个客栈除了我们8人和主人一家之外，还有一对日本人。一直很奇怪沿途的歇脚处遇到的那些人都去了哪里？突然，向导犹如先知一般，通知大家明天凌晨5点上山，因为此时已经云开雾散，皎洁的月光，在雪地的反射下，照亮了整个山谷。于是我带着对日照金山的无限向往进入了梦乡……

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Feb 25, 2007 ---- > Mar. 1, 2007 徒步Annapurna

爱与痛的边缘


第三天 关键字：日照金山、徒步林海雪原、意外摔伤、痛苦的边缘


闹钟准时在凌晨4:30响起。每天起床都是一个痛苦的过程，实在是太早太早了！


从我们所住的地方，到Poon Hill有将近500米的海拔落差，至少需要一个多小时才能走到3210米高的山顶平台上看日出。我简单梳洗后，在一楼的餐厅里喝着杯热巧克力，此时客栈外面依旧就被蓝色的月光笼罩着，随手推开了客栈的木门，下意识地抬头看天空时，却被惊呆了：一穹星空毫无掩饰的展现在我的眼前，甚至能看到银河，满天的繁星闪烁着璀璨的光芒，就像烟花般绽放，离我是如此的近，近的能触手可得！曾经不止一次的在高海拔的地方看过星空，只是惟独这次让我惊艳！我舍不得眨眼，就想这么一直站着，一直看着，直到把这无法用照相机留下的影像刻在心里。

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这次只有Yeti和我跟随向导和背夫出发了，而其他三人都因为担心走不了高海拔的山路和缺觉，而决定不上山了。我把能穿的衣服都套在了身上，带上了抓绒的彩虹帽、头灯、手套，相机又一次上路了。地上的雪很厚，高过了脚腕，我撑着登山杖艰难的行走着，才走了短短的几十米，就感觉身上的血在沸腾，心就像在嗓子眼，马上要跳出来了一样。现在终于能体会到，别人在登珠峰时，因为体能的原因为短短地20米而放弃8824米的痛苦抉择了，在高海拔的地区，每走出一步，都是非常艰难的，人毕竟只是人，在自然面前也只能甘拜下风。


前方的山道上，有点点灯光在移动，住在各处的旅行者都往这条路上汇集，能清楚地看到远处的雪山在右前方泛者银色的光亮；我喘着粗气，体力已经严重不支，Yeti一直在后面为我打气，还要随时准备接住我的摇摇欲坠。身后是东方的天空，已经露出一条红色的光线，路上的行者们个个急速前进，生怕错过了雪山被点燃的瞬间，说不同语言的人从我身边超过，其中还不乏乡音，只是此时的我连开口打招呼的力气都没有了。


当我颤颤微微地爬上山顶时，眼前的景象让我震惊地一时无语，270度的雪山群环绕着我！曾经只能遥望的安娜普那南峰和鱼尾峰，如今就矗立在我眼前；曾经被云雾环绕的雪顶，此时清晰无比地面对着我；让我们更为惊喜的是世界第六高峰Dhaulagiri (8167米)也站在对面，看起来很敦实的山峰，其实是雪崩发生的密集地，专门有一条去Dhaulagiri 山脚下的大本营观看雪崩的徒步路线。雪白的山峰就像一个巨大的鲜奶蛋糕，让人忍不住想挖一块。我们就这样静静地站在Poon Hill的山顶上，一边喝着红茶，一边等待着日出。

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不到十分钟的光景，突然安娜普娜南峰的尖顶上，好像被火柴划过一样，在瞬间被点燃了，金光肆溢，面对如此的炫目场面，一切形容词都显的苍白和无力；在接下来的几分钟里，周围的雪山顶，如同长城的烽火台，接二连三的被点燃，直到连成一片。我一直有雪山情结：在梅里看过卡瓦博格的神秘、在帕米尔高原见过慕士塔格的娴静、在喀纳斯远眺过白哈巴的秀丽，此时又在安娜普娜见识到270度雪山群的壮观，我想自己对雪山迷恋，这辈子是无法了断了。


就在一个小时的时空隧道里，我先后体验了两次奇幻的美景： 耀目的星空和燃烧的雪山。这究竟是一个什么样的地方？怎么能如此的不可思议？！脚好像被粘住一样，舍不得下山，磨磨蹭蹭地最后一个离开平顶。在下山途中，俯瞰看整个山谷，蓝白相间的小村庄，嵌在雪景中，炊烟袅袅，犹如世外桃源一般。在这众多的炊烟中，有一股是从我们的客栈烟囱里面冒出来的，此时禾禾正在为大家煮鸡汤泡饭，昨晚的鸡汤配上尼泊尔的米饭。


汤足饭饱之后，大队人马又开始了一天的跋涉，整整一天都在雪地中行走，与膝盖齐深的大雪覆盖了整个山脉，其实根本没有路，只是根据向导的方向感和前人的脚印艰难的前行。我从来没有在雪地里走过路，更别说是林海雪原了，一路走，一路摔，几乎步步为营，前两天没有怎么启用的登山杖在此时发挥了重要的作用，即便这样，还是止不住被摔没商量，好在Yeti和背夫轮流拽着我，以此降低摔跤的频率。

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刚开始大家都很兴奋，拍照、滑雪、打雪仗、玩的不亦乐乎，可是这样小心翼翼走了四五个小时后，无论精神和体力都是极为疲劳的，外加我之前上Poon Hill 看日出，多爬了2个多小时的雪山，此时的腿已经开始打飘，对力量和重心的控制早已力不从心。而且在林海雪原里，也根本没有茶亭，连个歇脚的地方都没有。“还要走多久？”我一直不断地在问重复的问题，希望能从答案中得到一丝希望。但是，当我走了8个小时以后，还是走在同样的路况的时候，感觉同在沙漠里长途跋涉也差不多了，只是眼前的看到的颜色不同罢了，此时的思想已经麻痹了，我根本没有别的想法，只是机械式地走路、摔跤、被拽起来，再走路，直到有一次仰天滑到。



我的右腿被树枝牵绊，脚腕被扭到的一霎那，心想惨了！谁知更惨的事情接踵而来：在我刚想起身的时候，又被前方的石头绊倒，结果右脚还没有来得及抽出来，整个人又横翻了180度，从仰卧换成了俯卧的姿势，脸埋在雪里，顺着山坡滑了出去，好在脚还挂在树根里，所以没有继续往下滑，否则大家就得到山下接我了。只是导致的结果是整条右小腿像拧麻花一样，当时我只记得眼前一篇漆黑，不知道是不是有几秒钟的晕撅，有印象的画面从有人在叫我的名字开始，然后晃我的脑袋，帮我把脸上的雪擦掉，等我缓过神来，小腿已经疼得发麻了。

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其实我现在还很难形容当时的情形和感觉，想起来依旧有些后怕，真怕走不了路就完了，在那里前不着村，后不着店，离出山还有两天多的路程，况且这里也没有信号，想叫外界的帮助，根本是不可能的事情。经过大家仔细的检查和判断，我的骨头幸好没有断，也暂时看不出肿胀，不过小腿所有的肌肉都被拉伤了。我艰难的爬起来，试着慢慢地走几步，可是每踩下去一步，都是钻心的疼痛。我该怎么办呀？！因为此时的山路艰难程度，已经不是在走了，几乎每个人都是手脚并用地艰难攀爬，我根本不能要求任何人代替我走路，唯一能做的就是咬牙走出这里。从未有过如此的无助和绝望，让我的情绪几乎接近崩溃的边缘，眼泪毫无控制地往外流……

路还要继续走，就像生活还是要继续一样。接下来的路不会因为照顾我而变的好走，反而因为雪水融化后又开始结冰，简直是举步艰难，好在向导一直旁边架着我，死拉活拽地艰难前行；他还不时地唱歌，调节大家的情绪，自从我受伤后，大家本来疲惫的心情变更加沉重了。天色渐渐黯淡，走雪山和我的受伤耽误了一些时间，可是没有过多久，一向匀速走在前面的禾禾突然慢了下来，走路的动作也变的不自然，“怎么了？”我们问他，原来他的膝盖在下坡时，撞上了横出来的树根上，伤口很深，每弯曲一次膝盖，肉就磨到裤子。每走一步，就扯开伤口，等到我们看到的时候，已经流血不止了。让大家不得不考虑改变原来的徒步计划。原定要走到TAPAPANI，一个在山顶上能面对雪群山的小村庄，第二天可以躺在床上再看一次不同角度的日照金山，只是现在的情况，只能提前找客栈住下了。

晚上，我们住在群山的谷底处，一个简陋的小客栈里。经过12个小时的雪山徒步，加上意外的受伤，我在客栈里除了迫不得已的走动外，几乎没有挪过脚。躺在床上，贴上了禾禾带的龙虎膏药，并用水壶热敷，虽然已经累的不行了，但是竟然还失眠，因为阴冷的房间，让我一直哆嗦；因为每一次翻身，腿都疼地让我叫起来；因为担心明天早上醒来，更严重的疼痛，让我无法前行；结果我就这样胡思乱想地在安娜普娜山脉里、一个不知名的小客栈里渡过了不眠之夜……

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Feb 25, 2007 ---- > Mar. 1, 2007 徒步Annapurna

D4-D5 笑看风云

时隔两个月后的今天，我 已经能跑能跳、活动自如了。虽然那倒霉的龙虎膏药在我小腿上留下的印记还没有完全散尽，但是我相信加以时日终究会消失的。不过在雪山徒步的经历，会像永不退色的电影，时不时的重现。


徒步的第四天，我蜷缩在冰凉的被子里，好不容易熬到了天亮，此时受伤的小腿肌肉已经变得僵硬。迫不及待的起床，想知道自己到底能不能走路，我可不想后面两天在马背上颠簸，听说前些时候，有人在山里摔裂了膝盖，结果向导费了好久的劲儿才找了匹马，然后硬是驮他在山里颠了三天才获得治疗。等我好不容易把自己收拾妥当，硬着头皮下了床，发现自己根本就站不稳，实在太艰难了。但是此时不知道哪儿来的力量和勇气，还是咬牙拄着登山杖走出房间。大家见我能下床走路，也都放心了。向导也轻松了很多，毕竟带我们出来，也希望大家都能平安的回去。

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我拄着“双拐”， 越来越熟练。在院子里来回忙碌，穿梭在客房、餐厅、厨房之间，像铁拐李一样。以前一直好奇：人的手是如何能在拐杖上撑起身体的重量，如今我终于亲身体验到了这其中的困难和滋味了。曾经参加过世界轮椅基金会的一次体验活动－试坐轮椅，体会从一米的高度去看世界，从而让人们关注行动不便的人士，为他们创造更多无障碍空间和环境，让更多的人能走的更远，看的更多。那时的我可能更多的是庆幸自己，能在活蹦乱跳的时候去看这个精彩的世界；而此时的我，更能理解残疾人对行走的渴望，行走对他们来说已经超越了我们理解意义上的“行者无疆”，而是自由、独立和希望……


我从床头柜上拿起项链准备带上，是第一天徒步时买的小玩意儿，不料突然断了线，所有的饰片和珠子洒落了一地，完了！我的心咯噔一下，在中国人的传统里，断了线的项链与断了弦的琴一样，让人有一种不祥的预感。禾禾说，可能是项链替我挡灾了。虽然我知道好多事情无法解释，但是那时的我宁愿相信禾禾的说法，不希望再有意外发生了。


接下来的路况渐渐好走，只是下坡的台阶越来越多，这对于我和禾禾来说，并非是件好事，因为下台阶对膝盖还是对小腿肌肉压力都很大。但是渐渐地我就适应了这种路况，而且越走肌肉越软，反而舒缓了疼痛。走了两个小时后，终于到了昨天原定过夜村庄的TAPAPANI，本来可以再看一次日照金山的，可惜我们晚到了20个小时，住宿的旅行者都已经上路，除了小摊贩之外，剩下的只是空荡荡的客栈和悠闲的村民，不过这样迟到不但没有影响观看雪山的壮观，反而有了独享美景的待遇，我们5人“包”了村子里最高点—360度观景亭，强烈的阳光照在雪山上，白的刺眼；照在我们的身上，温暖而慵懒；甜酸的柠檬茶，让轻松的细胞充满了全身，此时的我，已经忘却了疼痛，走出了阴霾的心情。原来，需要战胜的只是自己。

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这一路走来，大家并没有被疲劳感压的走不动，也没有想象中的腰酸背疼，反而渐入佳境，越走越带劲儿。记得刚出发的时候，见一个茶馆就要喝，过一个歇脚处就要坐，而现在连续走上2-3个小时都不带停的。随着海拔越来越低，天气也开始了瞬息万变，时晴时雨，有一段很长的时间，我们就默默的走在美丽的风景里，谁也没有说话，都沉浸在各自的思绪中。我已经不记得自己当时在想什么了，有可能什么也没想，任由雨水打在外套上，树叶在耳边沙沙地作响、听力在无限的伸展，能听到远处丛林里猴子啼叫声，还能分别出各种鸟叫的细微不同，仿佛自己完全溶入在这片密林中。心，无比的宁静、平和。


傍晚时分，顶着夕阳到达Ghandruk，一个富饶的村庄，在梯田里甚至还有一个排球场。从山上下来，我一眼看中了这个漂亮的小客栈，白砖墙，原木的柱子，被一大片橙色的雏菊围绕，最棒的是客栈正对着雪山群，扑满草地的院子就是一个观景台，几张白色的桌椅随意散落在其中，我想此时没有什么事情，能比在此地喝茶更享受的了？如此精致的客栈由一对母女打理，一位年轻的女子，身着红衣和披肩正倚在门口，喝着热茶，闲情逸致的遥望着远方的雪山，当我准备把镜头对向她的时候，她露出了腼腆的微笑：“Nameste”。虽然我们当天晚上没有住在这里，但lily、Yeti和我还是留在这里喝了下午茶，看了日落才走。从这个角度正好能看到整个山谷的风起云涌：时而被云雾笼罩，神秘的雪山群若隐若现；时而云开雾散，巍峨的山谷一眼看不到头，每一秒钟都充满了惊艳。让我不由地羡慕起这个每天能笑看风云的女孩。

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今夜是在山里住的最后一个晚上了，坐在平台上的我，迟迟不肯起身离开，徒步是此次尼泊尔之行的重头戏，当精彩的部分接近尾声时，也意味着旅程即将结束，我又怎么会舍得离开呢？


用了5天的时间，走了人生至今最长的路；也用了5天的时间对行走着迷；与雪山艳遇；过着童话般的简单生活。记得好学的背夫曾经让Lily教他一句中文，能让他记住我们，就像曾经有个女孩教他“我爱你”，让他至今念念不忘。结果Lily想了2天，教给他5个字—“真他妈漂亮”！无须诧异从淑女口中竟然蹦出的这个词儿，因为面对如此多的美景，其他的一切形容词都显的矫情，没有比这更贴切了！不知道背夫如今是不是还能记住这5个字，不知道下次遇到的中国客人听到后会如何反映，但是我们却记住了－－大声说那5个字时所看到的风景。


3月1日的下午，又是大雨，大家走到了徒步的终点。我们大口地喝着可乐奖励自己，打了一个响嗝，爽！然后意犹未尽地感叹，“5天就这么结束了嘛？”是的！结束了，我们以后可以去走更远更长的路了。


常有人问我，“徒步又累又辛苦，有啥好玩的？” 其实我至今也无法概括出其中的意义，但是我知道深深吸引我的，已经不只是因为沿途的美丽风景了，而是那些在风景中的“美丽”—酸甜苦辣的体验、喜怒哀乐的心情和脱胎换骨的过程。我想如果旅行是人生的缩影，那么徒步就是旅行的浓缩。

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March 1-2, 2007 享乐在博卡拉

回到Prokara后，第一件事情，就是取改签的机票，谁知当时信誓旦旦的旅行代理把两张机票原封不动的换给了我们，想改的航班没有座位了。想起来时航班爆满的状况，不由的让我们相信这个美丽的山地国家已经逐渐走出内战的阴影，被越来越多的世人所重新关注。不过这样的消息也让Lily和我的心情一下子有些失落，之前我们还兴奋的盘算着要如何享受多出来的3天呢！现在看来只能留一些遗憾，给自己再来一次的机会了。

我垂头丧气的回到Blue Heaven，正巧遇到酒店经理准备卖机票给我们，从Prokara到Kathmandu的航班，开价每张79美金，远远超过了外面代理的价格14美金。这把刀太快了，之前他介绍徒步的向导和背夫就贵了30％。于是我们在代理处出了5张机票，他竟然还差手下的服务生去代理处抬价，幸亏最后没有得逞。

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我们是不会被这些小插曲破坏兴致的，因为接下来的有限时间里，就是尽情的享受博卡拉的有限时光。十年前的一张博卡拉的照片，把我带来了尼泊尔，不过如今我们在博卡拉小镇上在待徒步前后的各一个晚上和上午的时光而已。

进山前的那一晚，踩着冰雹入住了Blue heaven酒店，位于Pokhara中央大街的南边，相当于3星级的标准，设施齐全，在房间的阳台上，能看到Fawa湖和鱼尾峰，10美金一晚。当时的我们舟车劳顿，饥寒交迫、又被大雨淋湿，一看到整齐干净的地方，连价都没有砍就要了四间房。那个时候能洗上个热水澡，吃一顿饱餐，然后倒头就睡，便是终极梦想了。

刚下过冰雹的小镇，温度急速下降，路上几乎看不到行人，商店也早早的关门了。只有酒店对面的一家吃鱼的餐厅还敞开着。旅行指南上并不推荐吃鱼，因为尼泊尔人相信人的灵魂能顺着河流抵达天堂，所以当地人并不爱吃鱼，做鱼的技术也很一般。可是在奇旺的时候，我们就曾经与当地人确认过吃鱼的问题，得到的答案是：“我们也吃鱼，每年雨季会捕很多鱼，个头都很大。”得到这个答案让我们颇感欣慰，终于可以吃鸡肉以外的荤食了，因为牛肉和羊肉不管怎么做，都咬不动。当天晚上我们将鱼店菜单上所有做法的鱼都点了一遍，这里的鱼来自Fawa 湖，口感有点像做西湖醋鱼的草鱼，肉质很厚，配上温暖的鸡肉蘑菇汤，另外我们自己在红茶里加入了Whisky，顿时将一顿普通的晚餐变成了“全鱼盛宴”。

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26号的上午，为登山购置装备，博卡拉作为安娜普纳徒步的大本营，自然汇集了大大小小的户外用品商店，种类齐全、货源丰富，只要你需要的东西，都能买到，虽然价格很便宜，但是中间不乏赝品，不过只要你有眼光，还是可以挑到好货色的，至少我们买的滑雪裤的质量就很好，在走雪山和雨天徒步时发挥了极大的作用；如果不想买下这些利用率不高的东西，也可以选择租赁一些设备，如登山杖或登山包之类的。另外，这里的商店还有一个好处，就是回收二手户外用品，如果不想带着大包小包完成接下来的旅程的话，这完全是一个经济可行的方法：Lily就在一位混在博卡拉多时的西班牙托儿的帮助下，成功说服店主把穿了5天登山鞋以半价收了回去。

5天徒步结束后，重返博卡拉。我们为了庆祝徒步成功以及感谢向导和背夫对我们的照顾，一行8人去了镇上最出名的尼泊尔歌舞餐厅。果然这里人满为患，大多都是徒步回来庆祝的旅行者；这里的菜式很多，竟然还有瑞士火锅；这里的鸡尾酒也很有意思，每一款里都有一座山峰的名字。当然这餐厅价格也不菲，一顿饭花了100多美金，这个数可以在尼泊尔中上的餐厅吃25次炒饭；可以在博卡拉舒适的客栈里住上2个月；或者相当于一位背夫驮的沉重行李走半个月。不过千金难买我高兴，清晰的记得当晚的我们都很high，嚷嚷着要去弄条船夜游FAWA湖；还走了整条街，找到了去奇旺的路上与我们相约再见的德国老头，那天的我们还打桌球直至酒吧打佯，虽然我们的技术都很烂……

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第二天，又是6点半起床，只是为了看看晨雾中的FAWA湖。禾禾照列补觉而缺席，剩下Lily, Yeti和我在无人的街道上漫步。清晨的博卡拉空气清晰；阴沉的天气让这小镇退却了夜晚的喧闹和浮躁；路边的餐厅都还没有开门，估计这里大多数旅行者都是为了能睡懒觉而来的。我们一路散步到码头，各色的小船静静地泊在湖面上，只有远处的渔船的白帆在雾中时隐时现，仿佛从仙境飘来。

坐在湖边的小庭院里吃早餐时，尼泊尔的国鸟们一直在我们的头顶盘旋着，还时不时停落在旁边的桌子上，估计是被我们的盘中物所吸引。忽然一束阳光穿透厚重的云层，把天空撤开了一个洞，竟然把鱼尾峰露了出来，好时光真的都让我们赶上了！Yeti和我兴奋的翻过矮墙，在湖边不停的按快门，拍下这难得的情景，谁知不一会儿两位士兵向我们走来，原来墙内是军营的区域，我们竟然善闯了禁地！还好士兵们很友善，还好我们的相机还在。

日上三竿，终于可以泛舟湖上了，5个人坐成一条直线，也成了飘荡在碧水、蓝天和雪山中的那一道的风景。计划从码头划到鱼尾山庄吃午饭，谁知半个小时后发现船已经进水几厘米了，原来船里的那个小茶缸就是用来排水的，哈哈。此刻我们也茅塞顿开，小时候学的“池子里一个出水口，一个进水口同时开，多久能灌满水”题目，终究有一天是会派上用场的，经过大家的“盘算”后决定换船。我们在湖心岛等待船夫，岛上有一座印度寺庙，当地的信徒都是盛装前来祈福，自然不乏漂亮MM的身影了，各色的沙丽们身姿绰跃，成为了镜头的焦点。