尼泊尔旅游信息大汇总

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3) 我看了broomberg和phewa restarant两家的表演，觉得broomberg好很多，phewa的几乎没有什么人，跳的人也不怎么投入. pissa超级难吃。不过broomberg的炒饭也难吃

4）兰花餐厅的麻婆豆腐还算正宗，除了豆腐老了点，给我麻的够呛

5） 强烈推荐新开不久的溢香阁中餐馆，老板娘是河南还是河北的，去那里玩了个把月，和当地的小伙子fall in love， 然后带上自己的弟弟在当地开了这个中餐馆，景观不错，在二楼，饭菜也很香，特别是牛肉面，酸汤饺子，非常适合象我这样不习惯吃西餐或者当地菜的...

6）最后千万不要坐local bus，后悔死你。我去的时候飞机，半小时到了，回的时候，greenline等bus因为司机罢工停开了，我一念之差，坐了看起来还行的象我们的全顺或者金杯一样的面包车，15人，一路没把我熏死，然后遭遇一小时塞车，两小时卡车司机罢工，把车横在路上堵住交通增加谈判筹码，200公里，搞了8小时，晕呀！另外，因为飞机会经常晚点，这时候，千万不要相信侯机厅里的航班显示，因为他看起来在工作，其实根本不显示即时信息，也千万不要相信你的英文听力，因为，我这样天天用英文混的仔细听了也没有听到，结果，我等了四小时后，偶然去检票处的工作人员问问，妈呀，我的航班已经开了一个小时了，然后我搭了下一航班。

就这些，希望对你有小小帮助。

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游记：尼泊尔行，发表于2007年

经过印度的强烈感官刺激，来到尼泊尔，发现这里从视觉，味觉，嗅觉，到听觉上都淡了些许，加德满都和煦的阳光和周围友善的尼泊尔人都让我有种慵懒懈怠的感觉。直到我站在Sarangkot，望着远处的绿色苍郁的丛山翠谷，纯净的蓝天边那一抹水彩画般迷离的白云和晶莹的雪山，此时此刻，正午明媚灿烂的阳光却不再让我倦懒。


——只因为那里有风。

“如果这个时候，窗外有风，我就有了飞的理由。。。”

我的身后，滑翔伞手塞巴斯蒂安正在山顶的平坡处，展开一面巨大的橙色滑翔伞，细心的摊平，梳理好绳线，然后为我穿戴好装备—— 一个类似婴儿摇篮样的座椅，简单地对我说了几个要点，比如身体在空中的姿势，螺旋上升或下降时腿部摆动的角度，最后把他自己的座椅和我的扣在一起，一切安顿就绪，对我说：我们开始吧，请向前冲。

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向前冲？这是一个1590米高的山坡，理智上，我知道那是通过助跑给自己一个加速度，可是心理上，还是有点犯怵。好在冲出去后，恐惧只是在那一瞬间闪过，快的连那张开的嘴还没有来得及惊叫，呼声转而已经被从来没有过的新鲜和刺激所取代了。


我感觉自己就象“骇客帝国”中的经典镜头那样，一个跨步动作在空中停顿定格，然后优雅的展开，让迎面吹过的风承托着我们。仰起头，看见橙色的滑翔伞已经在空中充盈成一个漂亮的弧线，白色的绳线轻悠悠的带着我们俩，仿佛是寂静的蓝色海水中一只自由的水母，开始轻盈的旋转和飘荡。


我开始催着塞巴斯蒂安，要求飞的更高。他告诉我，耐心等待最佳风向的来临。果然，稍一会儿，他就带着我开始盘旋式上升。我们飘过波光粼粼的费瓦湖，掠过绿油油的乡间梯田，越过树木苍翠的山嵴，远处的雪山仿佛赫然就在眼前，触手可及。灿烂的阳光中，它们显得晶莹剔透，泛着水晶一样的光彩，在绿色大地和蓝色湖水的衬托下，它依然很美，可是少了份现实中的艰辛，令人畏惧和难以征服，多了种亲近感。

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有二顶颜色鲜艳的滑翔伞从雪山前飘过，红色和黄色的伞面在洁白的山尖前盛开，自由的在广袤的大地间任意驰骋。那一瞬间我竟莫名的想到歌德在“浮士德“里说过的一句话：


人必须每天去争取自由与生活，才配享受自由与生活。


心中艳羡无比，我催着塞巴斯蒂安也想去那里。他告诉我，那只是我看他们的角度，因为雪山太高太大，看似近在咫尺，其实还是遥不可及。因为负重的关系，只有他们自己单飞的时候，凭经验和合适的风向风力，才有可能翻过这里的群山，去接近雪山。


于是我只好“留恋的张望“。


塞巴斯蒂安带着我离开费瓦湖，去看另一边的风景。这里有茂盛的树林，绿色的梯田，山谷间的农舍，和院子里玩耍的孩子。看见我们滑过，孩子们争相跑来，仰起笑脸，挥动着小手，跳跃着跟我们打招呼，清脆的欢呼着。阳光下的小脸红扑扑的，真挚淳朴，灿烂可人。

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在这里盘旋，飞到低处时，感觉自己几乎可以脚触到树梢，只需轻盈的一点，就可以在摇晃的树枝间来上一招“藏龙卧虎”式的腾挪翻越，时而又飞到高处，看展翅的老鹰从脚下掠过，觉得自己二肋生风，意气纷发，豪气顿生。


终于，可以“和老鹰一起飞翔在喜马拉亚山谷之间。。。“


正是LP上这一句让我十分动容的话，使我来到博卡拉后的第一件事就是去Sunrise报名参加滑翔。那是2007年1月1日，我给了自己一份难忘的新年礼物。许多天后，当我回到加德满都，在客栈屋顶的躺椅上晒太阳的时候，看见有鸟从空中飞过，完全不顾客栈小男孩的“麻雀与乌鸦“之说，固执的认为那一定是老鹰，因为我曾与他们一起飞翔过。。。


下降的时候，突然想起电影“布里奇特日记2“中可怜的小布在猪圈中的”定点降落“，好在我们的塞巴斯蒂安稳稳的把滑翔伞降落在湖边区的农田中，让我可以幸灾乐祸的对小布表示遗憾了。

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计划去尼泊尔已经是很久以前的事情了，早在二年前，就开始看网上的攻略，买了登山鞋和雨具，甚至连旅游签证都申请好了，可是2005年的那一场兵变让许多国家对本国公民发出了对尼泊尔的旅游禁令，我只好改道。


现在终于来了。可是来了后却有种恹恹的情绪，提不起兴致，只想在二个城市间随便逛逛也就罢了，并没有去徒步的打算。


出发前并没有订到回程的机票，说是满员，心中有点不信邪，觉得到了加德满都再问也不迟，尼航的机票不会紧俏到连一个位都没有吧。可是上天就是要惩罚一下我这样自以为是的人。


到了加德满都，一问，还是没票，最早的回程时间也要比原计划迟3天。我知道自己并不是一个一杯咖啡可以坐一个下午的小资，劳动人民忙惯了，是闲不住的，于是只好决定去徒步。


好象是很无奈的选择，可是塞翁失马，就在这为期短短4天的徒步中留给我的却是此行最难忘的记忆。。。

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<出发前>



分析了一下，觉得自己一个人，行李不多，预算又有限，所以打算找个可以说点英语的挑夫，因为先前没打算徒步，也没怎么看近期别人的推荐，所以心里没底，想想应该是从客栈，徒步用品商店或者旅行社去找，同时还得办理进山证。



从客栈出来。沿着湖边区走上几步，一抬眼就发现左手边有一家整洁的旅行社，门外的大招牌上写着可以办理进山证，于是就拐进去。



店里很干净，右手柜台后面坐着个面善的男职员，人很热情，英语也说的很好，没什么口音。一问在这里办理证件的话，要加收100卢比的手续费。对我这样的吝啬人氏来说，这100卢比也是要节约的，当即决定自己去办，婉谢，打算问了办事处方向后就出门。

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他并没有因为生意不成，而面露难色，而是依旧十分友善，态度诚恳，好心的请我喝茶，并详细的画了张去办事处的地图和他们的工作时间，以及我所需要准备的材料。我拿起地图，起身的一刹那，突然决定请他为我介绍进山的挑夫。



原来他是这家旅行社的经理Khem。



晚上我见到了Khem为我请的挑夫 —— 一个戴着眼镜，斯文书生样的中年人，虽然只会少量的英语，不过人看上去很厚道，对一个单身女性来说，这就足够了。



晚上，Khem请我和他从Chitwan来的表弟一起去附近餐厅吃晚饭。餐厅里的炉火很旺，映着大家红扑扑的脸，动感十足的音乐让人即便坐着，也情不自禁的随着节奏舞动，手中的刀叉随时可以演变成电吉他和鼓槌，忘我的进入无国界的音乐世界。



尽管不明白尼泊尔语，可我至今仍记着那欢快的旋律和彼此眼中的盈盈笑意。

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<第一天>


早晨8点，在旅行社门口与Khem告别，与挑夫上了出租车。很抱歉，我至今也只记得我的挑夫的名字以S打头，因为后面还有一长串，所以只好称他为S先生。



出租车司机是个非常有意思的人，健谈热情，但又不失商人的精明。他非常关心的询问我徒步结束后在博卡拉的行程，并提出愿意带我参观市容。我笑着婉拒，告诉他这是我到尼泊尔以来，第一次乘坐出租车，我并不是个富有的旅行者。



我以为他会夹缠不清一阵子，亦或是冷若冰霜，立即同我终止友好的中尼人民邦交，哪知他还是热心地告诉我，如果不乘的士，可以搭巴士往返博卡拉和Nayapul，用的时间稍长，可是车费才几十卢比，并且还用手大力地拍了拍车顶，义正辞言的告诉我，一定要坐在巴士的车顶上，因为那里可以看到绝佳的风景。

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从Nayapul开始出发的时候，时间是早晨10点。此时天空正蓝，阳光明媚，青山如黛，茅屋木舍点缀其间，远处传来的牛铃声，轻缓悠扬，共同构成了一道别致的乡村风景。尽管不是雨季，可是阳光下的Modi河还是很美，波光粼粼，水声潺潺，一路伴着我们向山里前行。



这一天几乎都是向上的山路，我们从海拔1070米的Nayapul爬上了2460米的Banthanti，历时6个小时。气喘吁吁的S先生直夸我的体能好。想起自己上一次6小时的徒步是在5年前的虎跳峡了。



Banthanti是个很小的村庄，没有Ulleri那么大的名气，所以很少有徒步者在这里过夜，不过因此少了许多商业味道，多了份山里应有的宁静和祥和。



我选的是几乎位于村子尽头的一家Hotel Fishtail View，因为唯有这家店的女主人只是安静的看我们走过，而且客栈门外的平台上一眼可以望到对面的Machhapuchhare（Fishtail）雪山，于是当即决定住下，尽管家庭式的客栈房间显得有点简陋。

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女主人竟好心的说，由于设施简陋，客栈里的床位不用给钱。



今晚的客栈除了我们，还有一个美国人Michael和他的向导Buddi，他们才在Ulleri歇了脚过来。Buddi看上去很资深，所以我不禁洋洋得意的想，我的选择很专业吧。



走了一天，汗流夹背，湿透的衣衫贴在身上，一到背阴处，冷的直打哆嗦。女主人的妹妹打了一桶滚水给我冲凉。冲凉房是一间用铁皮围成的小房子，面山的一处敞开着，放眼是枝叶茂盛的树木和青山翠谷，一矮身，正对雪山尖。这里简朴却很干净，自然的气息扑鼻而来。想起“围城”里的“自然”之说，觉得自己在赤裸裸的自然面前赤裸裸，诚心可嘉。第一次这样的洗澡经历，尽管冻，可是却新奇的让人难忘。



洗完澡，站在平台上，正赶上夕照雪山，霞光把洁白的山尖染成金黄色，而另一边皎洁的月亮正缓缓升起。

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太阳一落下，天马上就黑了，山里的夜晚冷的要命。由于这里没有电力供应，女主人的妹妹和大女儿为我们在饭厅里点上三四支点上蜡烛，小儿子则抱来一大捆砍好的木材，在屋中央生起一个温暖的炉火。红通通的火苗很快就驱走了寒意，大家围坐下来，除了鞋袜，烘烤汗湿的衫裤，开始吃晚饭。我点的是蔬菜炒饭和奶茶，他们点的是经典的尼泊尔餐Dal bhaat，由于体力消耗了一天，大家都吃得有滋有味，Michael还不时的就着蜡烛的光辨别盘中鸡块的部位，最后在Buddi的支吾声中也都是一并吞下。

饭后，大家仍聚在炉火边聊天，听他们有声有色的讲在Chitwan作丛林向导时的真实“Survival”经历和技巧，听Michael发表他对德克萨斯州和布总统的看法，告诉他们我如何看待台湾和西藏的归属权，大家又说起各自在2006年除夕夜的不同经历，谈起旅行中的趣闻轶事。。。

女主人抱着她最小的女儿，在一边安静的坐着，哄着她睡觉，二女儿就着闪动的火苗在写作业，小儿子张大好奇的眼睛，仔细的听我们在说，偶尔会发出愉快的笑声，大女儿不时地往炉里添加柴火，吡吡啪啪的火苗在她大大的眼睛里闪动，这是一个多么温謦的夜晚呀。

临睡前，我走出屋外，山石台阶上，清冷的月光如水银般倾泻。抬头看漆黑的夜色中繁星点点，雪山静静的在那里闪着银灰色的光。回头望见木头小屋门缝中透出的几缕橙色的温暖的光，让我想起了冰心笔下的那一盏山中的“小橘灯”。

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<第二天>



昨夜竟睡的安稳香甜。


7点半，走出屋外，虽然早晨的寒意尚在，可是太阳已经升起，站在金色的朝阳中，顿觉到暖意。冲着鱼尾峰，吐去满嘴的牙膏泡沫，捧住一汪清凉的山水，抹上脸，感觉清爽而充满活力。


早餐点了印度面饼，蔬菜煎蛋，和一杯奶茶。吃的时候，看见女主人的二个女儿已经穿着白衫蓝裙的校服，背着书包，光着两条小腿，汲着拖鞋，去上学。在后来的徒步中我渐渐发现，在经济比较宽裕的家庭里，尽管女孩子们穿着一样的校服，可是裙子下面却是藏青色毛线长袜和黑色的皮鞋。


8点半，我同Michael他们暂时告别，和S先生又出发了。

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整个山路上寂静平和，一只小鸟扑着翅膀打眼前飞过，在绿色的山谷中留下一道漂亮的弧线，天很蓝，很纯净，一片云也没有，阳光暖暖的，雪山总在你转眼之间出现在天边。



“因为它们在那里”



这样的感觉很美。



今天是最轻松的一天，2个小时后我们就来到海拔2750米的Ghorepani，在这里可以步行45分钟去Poonhill看日落和日出，那儿其实是我们这个4天行程的目的地。



走进村里，沿着山石台阶没几步，一片开阔的雪山风景线就毫无遮拦的呈现在我眼前，纯蓝的天空下，它们是那么的清晰，冰清玉洁，不可方物，明媚的阳光打在雪山尖上，折射出晃眼的钻石般的光芒。在这里，我真的不想挪窝了。

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拣了个视野最佳的客栈，Hotel Tukuche Peak View，二楼单人间的窗户正对着Tukuche峰，干净整洁舒适，而且还有令人意想不到的超棒的热水澡。



在这里的整个中午和下午，我就坐在客栈屋外的平台上晒太阳，吃午饭，读书，写日志，看农妇洗衣服，看对面客栈的女孩子在阳光下梳理头发，看老鹰惬意挥洒，天马行空。。。



一个好心的向导为我画了张示意图，告诉我对面那一整排雪山的名字，在连续的12座雪峰中，这个角度可以望见6-8座。可是对资质愚钝的我来讲，又如何能记全它们的名字呢，但是它们在我眼中的意义却是一样的，它们是自然的，是美的，是应当敬畏的，人类对它们的征服其实只是种短暂的接近而已。